2010年10月25日

劉健威 此時此刻
七日鮮

不意一個星期間，吃了三次七日鮮。

一天經過中環結志街耀發，看到有幾條死掉的七日鮮，最大的那條逾二斤重；從來沒碰到那麼大的七日鮮──一般逾十両也不易見了，於是買下來，着粵菜廚師起肉炒球，骨和頭尾則以豉汁蒸。

未吃前還擔心牠不夠新鮮，哪知入口驚為天「物」，皮爽肉嫩，香滑得很，那口感味道在一般海鮮來說是十分獨特的，難怪過去被人封作魚王。據說，以前酒家賣七日鮮，較諸在街市賣的，價錢相差很遠，因前者是賣活的，後者則是「直」的。

過了兩天，魚販來電，說有好幾尾活的七日鮮，問要不要，就叫她留下最大的兩條。

其實所謂最大，也不過是十両左右。死的七日鮮也不放過，何況是活的，就買下來；價也不貴，兩條只是一百八十元，即每両約九元，比很多石斑都要便宜，但牠比大部分石斑都要少見。

味道，絕不遜於石斑，其獨特之處，是肉質結實而具彈性，蒸得稍過火也不會影響味道──假如是龍脷，一旦過火，鮮味即減，渾不是那回事了。

再過兩天，哥哥經過耀發，說又看到一條一斤十両重死掉的七日鮮，問要不要？

當然要。這次交給川菜廚師炮製。同樣起肉炒球，她卻很有心思──用牛肝菌來炒。死去的魚，鮮味多少流失，牛肝野菌味濃，正補其鮮味之不足。一周之內第三次吃七日鮮，更吃出其特色來──大條的七日鮮，最精彩部位是那層皮，蔫蔫韌韌，很是爽滑，勝於龍躉皮的是帶了一陣醉人的幽香，相近者，只有那種叫「白尾藍紋」的魚，也同樣的少見。魚皮爽，換個說法是「砂皮」，故大條的七日鮮，最好起肉炒球，不要蒸。