Monday 11 October 2010

阿麥太功課簿 Lydia 美味炸蝦多士

2010年9月13日

中環有兩間老舖是我最想去吃,但又不敢太常去放肆的中菜館子。

貨真價實,沒有花巧,魚是魚,龍蝦是龍蝦,而不是一推疑似龍蝦味道的泡沫,要大魚大肉的質感,不是一些啫喱、凍湯的物體。雖然我是努力中的IT sim,但口味方面還是平凡一些好一點,實在有咬口的好一點。

其中一味小吃是我最渴望的就是蝦多士。以前童年時代古老的西餐廳如雄雞、ABC、車厘哥夫,好像是有蝦多士供應的,不過記憶中的蝦多士,裏面有些餡是薯仔加沙律醬,究竟有幾多隻蝦也不知道,但一定會有一隻蝦尾!

香港大學同學會餐廳的炸蝦多士是我的至愛,其他如咕嚕肉、荷葉飯和鹽焗雞就不可以不吃了,鴨掌蝦子柚皮就更可口。這些餸菜聽到都流口水,但怎可以放肆的去吃呢?

另外一間是順德聯誼會,炒鮮奶、釀鯪魚、妙齡乳鴿、豉油雞、大魚三吃、炸魚唇、咕嚕肉也是挺出名的。可惜這些美味的餸菜不是標榜健康的啊!而且一訂枱起碼要十人以上,才可以多點幾樣餸,因為都是大大碟份量很足夠。

中環的餐廳通常要兩星期預訂,否則你想walk-in是難過登天,所以你想約朋友吃一頓好的、豐富一些的要預早揚聲,或者是晚上出來吃飯。

中環IFC II的餐廳天天爆滿,我的常餐店Harlan's則搬到對面海,令我失落不已。中環搵食難,打工仔要吃得好又便宜是好難的了,通常都是快餐一頓四十元有找已覺得好幸福了。

Wednesday 6 October 2010

此時此刻 劉健威 馬友和鷹鯧

2010年9月25日

海鮮,游水的跟死掉的,價錢相差一大截。也難怪人們有這樣的偏見—游水的海魚,味道一定新鮮,但死掉的魚,剛「瞓覺」的還好,味道跟活的差不了多遠,但死掉一天跟死了十天的,肯定頗有分別;而且,保鮮條件不同,也有很大差異。是故死掉的海鮮在本地不值錢。

但以訂價來判斷食物質素、味道,謬矣。

鷹鯧、馬友兩種魚可能只適合於在一定水壓中生存,故上水即死,在市場中罕見游水者;但因為不是活魚,賣得比較便宜,即使很大條,質素最好的,也很少每両價錢超過十元。

以味道肉質論,這兩種魚超過許多游水海魚,故對識食老饞而言,抵食得很,人們偏見就讓他們偏見去,我自享受又平又靚的好魚。

兩種魚都是肉厚而無細刺,老幼咸宜,魚味又十分之濃厚。肉質稍有不同,馬友的肉質比較幼細,成絲,故做成鹹魚是「霉香」;而鷹鯧的肉是一片片的,是為「蒜子肉」。叔叔說,用大鷹鯧做鹹魚也非常好吃。或跟魚販商量,找一條四斤以上大鷹鯧,給我弄條「生插」鹹魚試試。

這都是香港附近水域盛產的優質海魚—馬友,據說最多是在馬灣,但也有人在沙頭角水域捕獲大群馬友,三天之間賺了三十萬元。此魚油質重,試過生吃,味道絕佳,但釣友說,馬友在比較髒的水層生長,不宜生吃。鷹鯧,數量和質素之佳常令我驚喜—在市場輕易可買到四至七斤重者,遍身銀鱗猶未脫落,味道鮮美,令人為本地海鮮驕傲。

見駿馬而思良將,雖然鷹鯧無論煎蒸炸炒都妙,但最懂此魚(包括各地所產)又善烹者,莫過於新加坡廈門街發記的李長豪先生,任何人吃過他的炊鯧魚都讚口不絕,畢生難忘。

逍遙食樂 張建雄 嘗鹿兒島美饌 惦西鄉南洲遺事

2010年8月4日

由福岡坐火車到鹿兒島市只需兩小時十分鐘,2011年新幹線全線通車,只需一小時二十分鐘,更是一日生活圈了。人說離開日本的三大城市圈,即首都圈、中京圈(名古屋)和近畿圈(京阪神),日本其他城市就沒有幾多人,什麼都不會擠擁了。到了鹿兒島縣,果不其然,南北六百公里的土地,只有六十萬人,交通工具眾多,有電車,有市巴士,也有私營巴士,就是沒有搭客,下班時間,也是路路暢通。

天下美味鯛魚燒

此日到了鹿兒島市,買了張六百日圓任搭的觀光巴士票,大部分時間是二人包車,所以車愈坐愈大沒有關係。新幹線在鹿兒島中央站停車,正如所有JR火車站,都有百貨店和佳餚超市配套。鹿兒島物產和海產都極豐富,當然是觀光首站,入內聞香而往,見到一家紅豆鯛餅店,首字為銀,漢字書薄皮鯛魚燒,收費150日圓,算是特價。心想在東京也只收100至120日圓的鯛餅,有何資格如此收費?再看未減價者為180日圓,還有七種口味,剛出爐者為咖啡奶油味,趕忙來一個,天下美味,皮薄而脆,材料豐滿,坐下來配一杯頂級綠茶,此行已值回票價。

鹿兒島的黑豚知名,近年亦有黑毛和牛供應,不必吃宮崎牛,隔壁縣有口蹄疫,宮崎牛要下市了。中央站的觀光服務不錯,提供觀光車時間表,營業到晚上八時。時間充裕,建議到海邊坐船往櫻島這個活火山,還可以到島上著名的國民宿舍泡一個溫泉浴,300日圓,二十多度的天氣,可以泡一泡。到櫻島的渡輪二十四小時服務,十五分鐘一班,島上居民可以隨時撤退也。

淺嘗薩摩鄉土料理

渡輪碼頭前就是所有沿海城市的休閒中心,此處名為Dolphin Port,非周末欠人氣。巡看各食肆,本來想一試薩摩菜。鹿兒島古代是薩摩藩的藩主所在地,自有其鄉土食品。此處標名是奄美列島的口味,也不外是土雞豬肉,無農藥野菜之類,所以棄「新穗花」而就燒肉店,在「番也」炙黑毛和牛和黑豚肉可也,也只是用長炭鐵絲網燒肉而已,黑豚的肥肉在邊,黑毛和牛則是雪花紋,不炙何以焦和何以去其脂,肉本身夠好味,不必調料,用醬油即可,不禁想起自備法國海鹽加CEPE味那種,其味當更雋永。此種豪情吃法,不必配紅酒,來大啤更有風味!鹿兒島生活費用低,此頓只花了3000日圓,肉量可謂已過。

由Dolphin Port到碼頭步行十分鐘,正好欣賞櫻島和錦江灣的景色,單看薩摩藩藩主的別墅仙岩園就是以此兩景來借景便知。

暢遊地廣人稀小島

國民宿舍就在碼頭不遠處,提供一宿二食加溫泉,有夏彩全席,以綠茶為主調、湯煮也是綠茶湯,魚用近海鱧魚。還有當地特產椿油全席,有朝日蟹、黑毛和牛陶板燒、鰻魚棒壽司、椿油蒸海鮮,都是在櫻島火山熔岩步行徑運動回來的恩物,頗有偷得浮生半日閒之味。但看火山博物館的圖片,熔岩亦得人驚也。在櫻島可租單車自由行,有時間在此地廣人稀的小島暢遊,亦人生一樂。

鹿兒島的另一個吸引力就是加深了解明治維新的親身經歷,明治維新三傑、西鄉隆盛、大久保利通、木戶孝允的前兩位就是來自鹿兒島。東京在明治元年(1868年)還是稱為江戶;明治二年,明治天皇遷都江戶,改名東京,這個世界大城市才發展起來,只是一百四十二年而已。而在鹿兒島的薩摩藩,在1865年就派遣留學生赴英,比明治維新早三年,比曾國藩派三十名學生留美,早了七年。日本人到英國學海軍,是大清留學生的學長輩,難怪無得打。

鹿兒島如今有明治維新館、西鄉南洲表彰館、大久保利通銅像等紀念處,明治維新館一日放映維新之道和薩摩海外留學生紀錄片共十三回,以高科技放映,值得一看,最後一場下午四時半,時間要抓得準。西鄉隆盛的漢學造詣之高,這才是一百多年前的事,不幸西鄉和大久保都在五十歲前死去,明治維新才十一年,此二人若未死而當權,世局又有大變化了。明治館是觀光巴士的第一站,南洲公園第二站,南洲墓地第三站,可見西鄉南洲在鹿兒島是重中之重。

逍遙食樂 張建雄 宜人的福岡生活

2010年7月28日
英國Monocle雜誌選了世界上二十五個宜居城市,日本佔其三,依次是東京、福岡和京都。東京是為業務而常去,京都則為發思古之幽情,福岡卻是近年常去,有如國外後花園,由上海出發一小時十分鐘就到,一百四十萬人的小城市,但又麻雀雖小,五臟俱全,還是全球最佳購物城市,交通便捷,作為遊九州、四國、關西地區的樞紐,亦十分適宜。福岡地價只是東京二十三區的四分一,物價相對便宜,即使日圓高漲,仍可接受,何況日本本土價格,只有年年降。至於酒店,在博多車站外有一大堆,網上訂房,有海鮮價,雙人房不必千元。雖然服務員英文不大靈光,這是日本通病,用漢字溝通,也無不可!

這次拿了套七日JR通行票,先遊九州,再遊四國,在福岡的一日地鐵券在周末只售五百日圓,平日六百日圓,到哪裏都通行無阻了,其實只要在博多站、天神站和中洲川端站三個站出入,所有食事和採購都可以辦足了。福岡機場最接近市區,由福岡機場到市區既有地鐵,坐的士到火車總站也不過是一千日圓多點,可憐司機們等了半天也是如此收入而已。

初嘗地道內臟火鍋

以前到福岡流行到一風堂吃拉麵,此情不再,如今潮人流行吃「莫知鍋」(もつ鍋),是全肥的牛脂肪帶一片肉膜之物,用來煮火鍋,加上素菜,愈煮愈出油。前次來時在一家名為笑樂的烤肉店,吃到此物,莫知其妙,今次再探笑樂,已不做烤肉放題,而是主打這個「莫知鍋」,烤肉收費二千五百日圓,但這個「莫知鍋」可以兩三人一鍋,只收費一千一百日圓,日本年輕潮人既無飲食健康觀念,消費力看似麻麻。這次要觀察潮人飲食,去了幾家繁華街上的店,顧客以年輕人為主,不論烤燒,還是火鍋,都是不過如是。如今食客,要求不高,只要有啤酒可灌,一千日圓放題,食物質量不管了。

還可以接受的是一家蟹屋,在天神站附近的田なか屋,英文是Gurume,放題是三千至四千日圓之間,是夜有公司員工聚會,包起了三分之二,算是大爆棚。但北海道大蟹及和味小菜如蟹肉豆腐,加上酒類飲料,都是任點,不過限在兩小時內,蟹的質和量都不錯,好蟹者不必飛到北海道函館了,當然要吃活蟹刺身,還是要去函館的。

高檔食店不易為

中洲川端站的博多河畔城有個怪名為eeny meeny miny mo,地下和五六樓都是食店,以前吉兆博多店亦在此,如今已換了嵯峨野,可見高檔不易為,銀座天一的天婦羅仍在,收費十年仍是三千日圓左右。

但老實說,水準好不過銅鑼灣的天扶良的十六件天婦羅任揀,要吃快餐有家元祖Soba店,別有風味,快餐價格,吃完Soba到底層B2的甘味喫茶屋若竹來一盤若竹之雪,是綠茶冰上加紅豆雲呢拿雪糕,夏日最佳冰品。此處是日本太太們最愛光顧之處,在上面的名店逛完,下來點份冰,正是悠閒生活之地。

唾手可得美食

十多年前到福岡,食友介紹到博多漁港附近的吉富壽司,海鮮林林總總,吃得開心。福岡的高玉壽司亦到了台北開業。如今高玉仍在河畔城服務,吉富大師則不知退休未?其實在日本吃刺身和壽司可以自助,筆者仍以JR火車出入,少不免在火車上開餐,而百貨店如三越、大丸、岩田屋都有高檔刺身壽司出售,在火車站更有駅之魚屋,早上就開業。

筆者此行光顧了嘉兵衞,早上十時就將是日魚鮮擺好,最新鮮的野生黑鮪,有大卜口和中卜口部分,壽司師傅立時切片,一塊一千日圓的拖羅,可以切十片,簡直是Steal,此外鮮美的Kambachi,肉爽彈牙,Hamachi亦妙不可言,嘉兵衞隔鄰就有家老店壽司屋,各種手卷大量供應,早上當然新鮮無比,買之用冰鎮好上車,開車後到海濱處才啟而啖之,絕不比在壽司店內的手工差。火車上有服務員供應茶水,一日來回在火車上亦可以過得很好,這就是福岡的旅遊生活。

逍遙食樂 張建雄 德島的海寶神饌和阿波舞

2010年8月18日
到日本要享受一下鄉間風情就到四國吧。四國面積是香港的十八倍,人口只是香港的六成,每平方公里只得二百二十人,比起東京、香港、上海這些大城市,連呼吸也暢順些。到四國的落腳點最好是德島,當地沒有國際航班,可以在大阪關西機場下機,到和歌山轉船,享受海風而達。驅車經神戶,明石海峽大橋和大鳴門橋亦不遠,經過大鳴門橋記得要停車,看看鳴門漩渦,在四十五公尺的橋上,看海潮因漲退而捲起的漩渦,可真壯觀。這裏有一千三百四十公尺的鳴門海峽,可能比錢塘江潮要洶湧些;初一十五是大潮,三四月猶甚,不必等到八月十五。膽子大的索性在峽邊坐小船到旋渦邊去沖潮,勁是夠勁,只怕上得山多終遇虎。

海產三味奉為神饌

由鳴門到德島市,只是十五分鐘的事,最方便的酒店就在德島火車站上,出入方便,飯食俱備。德島最著名是拉麵,火車站上就有岩田屋拉麵的分店,日本式叉燒其實是鹵水的,吃過拉麵只覺一般,見面不如聞名。據說拉麵是二次大戰後,由中國回來的日本移民帶回來的,湯是醬油豬骨湯,沒有一次可以喝得完,還是在天冷時吃北海道拉麵好一點。

到德島當然不是吃拉麵。2005年1月在日本時,在《婦女畫報》的百年紀念號,第一篇就是介紹來自德島的青柳料理。大廚小山裕久除了有德島本店外,還在東京港區和六本木開了分店,六本木那家還以小山為名,《婦女畫報》這篇介紹,圖文並茂。德島面臨太平洋,鳴門水急,出產的鳴門鯛,肉鮮而爽,可作壽司,醬燒、鹽燒,或配昆布而啖之。伊勢小龍蝦產地亦不遠,用以拆絲,稱為白髮海老,是創意之作,比蟹肉拆絲要豐盛得多。德島一帶在土佐灣還盛產鮑魚,大小俱有。這三味在德島譽為供奉神明的神饌,或海寶。一味湯也用人參、大根、柚子、伊勢龍蝦和角燒餅烹成,也可謂寶也,不知日本人稱為大根的蘿蔔,和人參如何配合得起來。

前兩年有食友來過青柳,評語是不過爾爾,此次初來,先問酒店司閽此店如何,答曰乃位於高級地點。怎知到了鷹匠町這條德島食街,連門牌也看不見,原來暫停營業已多時,經濟不景如斯乎,但隔壁有家婆娑羅,看來亦是高格,則仍在營業,一街不能藏二店也。

居酒屋嘗阿波尾雞

酒店介紹不如去居酒屋,又平又正,有本地氣氛,就在火車站右的一條小街,寺島本町西一丁目,招牌是老闆野瀨志朗的漫畫像。隔壁有家北京飯店,不會錯過。七時前去不必訂位,還有日式座位,不過吃得久會腰痠而已。入內才知這是四國近海魚和阿波尾雞的專門店,有魚缸,有壽司吧。近海的海鱔串燒是鎮店寶,其實海鰻天婦羅也不俗;鳴門鯛的活刺身,爽而甜,在急流生存的天然鯛魚,確是不凡,此後三夜,晚晚均點此味。另一味新發現是燒阿波尾雞的雞翼和雞腿,這種阿波尾雞是特大的,單是雞翼的中間部分已足足有三吋長,翼腿如普通雞腿般大,有雞味,兼鮮嫩,令人一點再點,回復年輕時代到沙灘燒雞翼的豪情,此乃近年第一雞也。

鳴門的番薯稱為金時,用來燒或天婦羅,為一時之選,近海魚中還有鰤魚,鰤魚頭肉燒之,伊島的岩蠔有拳頭般大,開殼後切成粒狀,加德島西檸汁,當然鮮而滑。此處連敬菜的東風螺、章魚沙律、白飯魚醋漬也是可口。

老闆德志朗君早已傳子,優悠自在,只在席間與老客戶談笑。相談之下,原來此公在1982年已是勞模,代表德島到過北京上海,還帶回一面錦旗,十分得意;最後大家還要拍照留念,中國客人不多,正宜共飲此處的清酒,一共才四百日圓,難怪日本客人喜到居酒屋細品也。

青年練習阿波祭之舞

夜來到榮町和鷹匠町一帶行走,忽聞歌聲鼓聲頻頻,原來德島8月中旬要舉行阿波祭典和Yosakoi祭典,到時全四國有百萬人上街跳舞。7月正是苦練之際,夜夜八時,所有廣場和繁華街道,都是練舞場所,所見都是年輕人,連三歲小孩也在一旁手舞足蹈,快樂無比。四國能令年輕人對古老傳統承傳不懈,確是有一手,善哉!

2010年8月11日 逍遙食樂 張建雄 唐津漫步 訪高取邸

每次到福岡都想到唐津看看,唐津者唐人東來之津也。其實東漢光武帝就派人來過,不過沉舟於港外,留下金印「漢倭奴國王」,如今還是當寶物供奉在福岡博物館呢!唐津說遠不遠,在鄰縣佐賀中,但由福岡坐地鐵的機場線,可以直達,亦可在姪濱站轉JR火車,其實是另一回事,全程七十分鐘,接近唐津者有海景,最後一站還可以遙望日本三大松原之一的虹之松原,千餘棵赤松青松,頗為壯觀。

喜聞質樸小城故事

在唐津站下車,觀光中心有位日本女士,在夏威夷居住多年回歸,滿口美式英文,服務熱誠,問有何好去處,曰:小城風味,才七萬人口,一切都在火車站前數百呎,一個四方一個町,京町、中町、吳服町、紺屋町、本町,加起來就是十來個,不過寺院倒不少,有二十二個。

平日遊人不多,正好漫步緩遊,但到每年春秋二祭大遊行,倒有數萬遊人至此;神器遊行,煞是熱鬧,平日放在曳山展示場,可以一觀,神器製作精良,非一般凡品,比輪島的展示物,高出不止一籌,有藝術性,地點就在唐津神社之旁。短短幾呎的馬路,有交通督導員,工作認真友善,確是小城風味。

問及食肆,火車站前的町就有四十家,既有活魚料理,亦有佐賀牛鐵板燒,唐津位在海旁,距離養殖與松阪神戶牛齊名的佐賀牛,真的要試。可以在此居停兩夜,泡泡溫泉,河畔閑靜的小旅館,素泊才四千二百日圓,下次倒要試試唐津的日式部屋也。

日本觀光中心的女士,親身帶路到紺屋町的魚處山茂,入口還要拜託一番,但食店大廚素不相識,是小地方,食處一排只有六個座位,大廚就在枱前服務。門口就是一個小水池,養了唐津玄海名產的游水烏賊,全身透明,可作刺身用;另一魚櫃則養了游水真鯛,小店也如此排場,先聲奪人也。先來一個本地活魚刺身,都是白身魚。不知為何,但配搭的佐賀近海海苔,據稱是當地漁民用特別工序所培養,要用竹犂每日吊曬一次,使海苔充分進行光合作用,增加養分和風味,海苔綿軟,入口即化,如此健康好吃食品,當然要加碼,可惜只作配刺身之用。

此處尚有鯨魚刺身,但不知是何部位,不敢試,反而玄海的小魚,巴掌大,用之作唐揚,連魚頭也炸脆可啖,妙哉!穴子天婦羅,說是本店名品,不過爾爾,但小店風情,吃得舒服。

樂見古人多禮之風

飯罷首遊的不是唐津城,日本城處處差不多,反而唐津的舊高取邸極有可觀,想不到一個煤礦老闆,居然留下一個充滿東洋、中華和十九世紀的法國Art Nouveau風味的住處。地點當然是唐津全市最好海景西濱,窗外風景勝比淺水灣,且有園林美景作前景,別有風情,此公識嘆也。此府邸主人名為高取伊好,亦是讀儒書之人,書房內遍藏中國古籍。他生於嘉永(1850年),經安政、明治、大正到昭和二年才死,得年七十七歲,當年亦屬高壽。

樓作兩層,除居室寢間外,有書齋、有佛堂、有茶室,最特別是室內的能舞台是日本只此一家擁有,還有一個洋間,是洋風之室。二樓的移門壁畫,全是名家手筆,保存得極好,但題材居然是蘭亭曲水圖,東坡夜宴遊,日本明治維新,亦去不了日本人當年的漢學也。此日看罷出門遇天雨,在門口稍避,不意服務人員送有雨傘兩把,作回程擋雨之用,唐津人的熱情好客,是再遇了,古人多禮之風,見諸唐津,佩服!

體驗豐收漁穫之樂

在唐津,當然可以參觀唐津燒、有田燒這些飲茶用具,本地名物的松露饅頭亦有一百六十年歷史,據說是受朝鮮傳入陶器的影響,大原老店就在市內。不過,無法明白日本人何以如此留戀這種銘菓、樂此不疲,食味一般。此外唐津還有「一泊二食」,漁船定置網體驗,每日下午兩時半出海,到漁網置定處,體驗豐收漁穫之樂,下午滿載而歸,晚飯吃載回來的漁穫,不必自己垂釣,必有收穫,代價是每日一萬一千日圓,看來也可接受,一樂也。

逍遙食樂 張建雄 香港海鮮處 南丫島一日行

010年10月6日

在上海行山不易,觀海亦難,所以到了香港,筆者跟朋友建議到南丫島作竟日遊。在中環上南丫島渡輪,當然要預好船期,三十分鐘就可以遊完船河,到達榕樹灣這個沒有汽車的世界,少了很多意外。船到岸正好吃午飯,吃海鮮只有兩家選擇——民豐和舢舨,向當地居民問路,都說差不多。民豐佔了地利,是第一家,是日周五,自然隨便揀位,就在海邊雙人桌坐下。雖然溫度計顯示是三十四度,有海風吹來,不覺其熱;叫來一味豉椒炒花蛤,是吃其鮮,吃其辣,十分醒胃。迎來招牌菜的糯米肉蟹煲,選了隻二十二両的肉蟹,相當有件頭,此菜其實是臘味糯米飯,用砂煲焗蟹,其味無窮;不必多食,因為下午要步行到索罟灣,途經洪聖爺灣泳灘,還有不可不食的豆腐花,當地名產,嫩滑無比。

由碼頭到海灘不到半小時,有帶泳衣者,當然可以下水。歐洲人不怕冷,三十年前和一夥法國同事至此,時維12月,人人脫衣下水,勇不可當,何況是現在這個季節。洪聖爺灘頭就有一小旅館,設有灘頭雅座觀海,供應新鮮果汁凍飲,有芒果、菠蘿,只賣三十多元,食客於此可以過一個涼快悠閒的下午,物有所值;周末有人潮,但平日則十分可人。由洪聖爺灣到索罟灣,快者半小時,舒徐者一小時,前段十分鐘有些坡度,但徐徐行之,到山頂亭上小坐,其後都是下山路,沒有難度。

海鮮酒家 設船接送

索罟灣食肆較多,三十年前大都去南丫島希爾頓,當年中環客很能記住,到了如今一代,早已不知當年希爾頓酒店在中環哪處,何況南丫島。如今去的是天虹,同一條街總店外,還有五家分店,舊碼頭就在諸店之間,如今凡事企業經營,吃海鮮也有船接送,有訂位者憑枱號獲免費接送,果然好橋。此日去時不知,回程當然坐專船。此店曰天虹,原來晚上六時看日落,在西山之間,落霞有若天虹,在臨海處嘗海鮮,也可觀景,妙哉。

此夜是追月翌日,皓月仍圓,七時已上柳梢頭,月色真如檸檬,由出索罟灣到入中環,月亮在香港島上圍繞,多年未有如此賞月,比在溫哥華沙灘上觀月更美。香港位列世界三大夜景,我認為可列第一,日本函館、意大利等玻里,差得遠矣!至於海鮮,在香港一向是豐儉由人,若不吃那八十元一両的蘇眉,改吃深海泥鯭,費用自然大降。日前到中環銀行家俱樂部,試食了一條二十二両的果皮蒸深海泥鯭,也是十分可人,何必曰蘇眉。當然例牌的蒸粉果和叉燒焗餐包有水準,最意外是薄切corned beef配芥辣,久未嘗之矣。此物占美廚房早已絕響,而四季的藍吧,則是偶有出品,不知是何日;反正此猶太食品重現江湖,乃Joe哥之功也。

重拾舊夢 質素依舊

與新亞諸友相約畢業四十周年慶到天虹晚飯,來者多是海外遊子,未到南丫島怕也是四十年以上,但此島亦是香港變化較不大之處,雖然島上阿婆已怨近日小小泥頭車亦多了起來,但和島外相比,小事一件。此夜在天虹,再試薑葱焗肉蟹、椒鹽炸瀨尿巨蝦,一斤只得兩隻,不敢再試當年必點的椒鹽鮮魷魚,但亦足懷舊,眾友可得一嘗口福,比四十年前的天光道順德公的菜式,要好得多了。

早年吃海鮮,大都去流浮山,因為有生蠔的吸引力,後來工作後,才知有法國和澳洲的生蠔可供生吃,從此少去流浮山。山長水遠,只有人在中大校園才「順路」而往,此情不再也有三十多年了。近年也偶爾去鯉魚門,但情況亦是數十年如一日,無相熟者免去。如何購買海鮮,成為一門大學問,Gekko曰:「資訊乃最大價值的商品」,在鯉魚門有最大的考驗,筆者至此,只宜作客,才得安寧,當然不怕塞車的話,還有西貢這個選擇。

在非假日,到西貢橫街小巷上的六福菜館,蒸幾尾小野黃花,也是所費無幾的。西貢海邊小船賣海鮮,也算是香港一景,至於以前到西貢必嘗的滿記甜品,分店已開到上海,反而失去吸引力,但由西貢碼頭在黃昏揚船直返港島,滿天紅霞的景色,是香港最難忘的美景,眾友宜一試,方不枉此行也。

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