Wednesday 6 October 2010

2010年8月11日 逍遙食樂 張建雄 唐津漫步 訪高取邸

每次到福岡都想到唐津看看,唐津者唐人東來之津也。其實東漢光武帝就派人來過,不過沉舟於港外,留下金印「漢倭奴國王」,如今還是當寶物供奉在福岡博物館呢!唐津說遠不遠,在鄰縣佐賀中,但由福岡坐地鐵的機場線,可以直達,亦可在姪濱站轉JR火車,其實是另一回事,全程七十分鐘,接近唐津者有海景,最後一站還可以遙望日本三大松原之一的虹之松原,千餘棵赤松青松,頗為壯觀。

喜聞質樸小城故事

在唐津站下車,觀光中心有位日本女士,在夏威夷居住多年回歸,滿口美式英文,服務熱誠,問有何好去處,曰:小城風味,才七萬人口,一切都在火車站前數百呎,一個四方一個町,京町、中町、吳服町、紺屋町、本町,加起來就是十來個,不過寺院倒不少,有二十二個。

平日遊人不多,正好漫步緩遊,但到每年春秋二祭大遊行,倒有數萬遊人至此;神器遊行,煞是熱鬧,平日放在曳山展示場,可以一觀,神器製作精良,非一般凡品,比輪島的展示物,高出不止一籌,有藝術性,地點就在唐津神社之旁。短短幾呎的馬路,有交通督導員,工作認真友善,確是小城風味。

問及食肆,火車站前的町就有四十家,既有活魚料理,亦有佐賀牛鐵板燒,唐津位在海旁,距離養殖與松阪神戶牛齊名的佐賀牛,真的要試。可以在此居停兩夜,泡泡溫泉,河畔閑靜的小旅館,素泊才四千二百日圓,下次倒要試試唐津的日式部屋也。

日本觀光中心的女士,親身帶路到紺屋町的魚處山茂,入口還要拜託一番,但食店大廚素不相識,是小地方,食處一排只有六個座位,大廚就在枱前服務。門口就是一個小水池,養了唐津玄海名產的游水烏賊,全身透明,可作刺身用;另一魚櫃則養了游水真鯛,小店也如此排場,先聲奪人也。先來一個本地活魚刺身,都是白身魚。不知為何,但配搭的佐賀近海海苔,據稱是當地漁民用特別工序所培養,要用竹犂每日吊曬一次,使海苔充分進行光合作用,增加養分和風味,海苔綿軟,入口即化,如此健康好吃食品,當然要加碼,可惜只作配刺身之用。

此處尚有鯨魚刺身,但不知是何部位,不敢試,反而玄海的小魚,巴掌大,用之作唐揚,連魚頭也炸脆可啖,妙哉!穴子天婦羅,說是本店名品,不過爾爾,但小店風情,吃得舒服。

樂見古人多禮之風

飯罷首遊的不是唐津城,日本城處處差不多,反而唐津的舊高取邸極有可觀,想不到一個煤礦老闆,居然留下一個充滿東洋、中華和十九世紀的法國Art Nouveau風味的住處。地點當然是唐津全市最好海景西濱,窗外風景勝比淺水灣,且有園林美景作前景,別有風情,此公識嘆也。此府邸主人名為高取伊好,亦是讀儒書之人,書房內遍藏中國古籍。他生於嘉永(1850年),經安政、明治、大正到昭和二年才死,得年七十七歲,當年亦屬高壽。

樓作兩層,除居室寢間外,有書齋、有佛堂、有茶室,最特別是室內的能舞台是日本只此一家擁有,還有一個洋間,是洋風之室。二樓的移門壁畫,全是名家手筆,保存得極好,但題材居然是蘭亭曲水圖,東坡夜宴遊,日本明治維新,亦去不了日本人當年的漢學也。此日看罷出門遇天雨,在門口稍避,不意服務人員送有雨傘兩把,作回程擋雨之用,唐津人的熱情好客,是再遇了,古人多禮之風,見諸唐津,佩服!

體驗豐收漁穫之樂

在唐津,當然可以參觀唐津燒、有田燒這些飲茶用具,本地名物的松露饅頭亦有一百六十年歷史,據說是受朝鮮傳入陶器的影響,大原老店就在市內。不過,無法明白日本人何以如此留戀這種銘菓、樂此不疲,食味一般。此外唐津還有「一泊二食」,漁船定置網體驗,每日下午兩時半出海,到漁網置定處,體驗豐收漁穫之樂,下午滿載而歸,晚飯吃載回來的漁穫,不必自己垂釣,必有收穫,代價是每日一萬一千日圓,看來也可接受,一樂也。

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