2011年7月16日 唯靈 飲情食趣 石板街燒鵝 搬寫字樓天翻地覆，在塵封的角落卻時有驚喜的發現，比方說竟有一本石板街時代鏞記酒家的菜譜。 燒鵝麵每碗一元二角（河粉瀨粉同價），燒鵝髀麵則從印刷的三元手寫改為四元，雞髀麵亦如是。 這教區區喚起一段肉痛的回憶，就在五六十年代之交，吃慣吃熟個二銀錢一碗的燒鵝瀨粉，一天突然心血來潮隨便加多「食脾」兩字，付鈔之時原來要四元八角——可比手上菜髀時代貴了百分之二十了。燒鵝瀨粉食髀要貴四倍似乎不甚合理，但凡事必有因由。據「太子成」解釋當年每日燒鵝備貨無多，鵝胸、鵝腩、鵝髀部位皆為「碟頭」台柱，故粉麵食髀故昂其值。 而今燒鵝麵食髀也較貴但已不必高三幾倍，理由是每日賣三百隻燒鵝貨源充裕不愁或缺了。 區區近二三十年吃燒鵝很少垂青於髀，慣常以鵝背作下酒物，或問何以對這部位情有獨鍾？ 道理很簡單：有皮、有肉、有骨、耐嚼、好味且不易一下子便吃飽。 鵝胸對下的鵝腩也是雋品，甘腴肥美別有一番滋味，但卻宜佐飯不宜下酒，舀一匙熱辣辣的白飯上面放一件鵝胸，像日本人吃壽司似的一啖入口慢慢嘴嚼，脂香肉味與米飯交融自有難以言說的妙趣，遺憾的是如此吃法很快便會滿載了。 鏞記的連頸鵝頭也是妙品，區區以之代雞煲鮑魚效果甚佳。