2010年12月14日

唯靈 飲情食趣
酥炸生蠔

在超級市場的魚檔，時見玻璃瓶盛載的進口貨生蠔，總不免想起五六十年代盛行一時的名菜「酥炸生蠔」。

五十年代「流浮山生蠔」剛露頭角，「酥炸生蠔」、「薑葱炆生蠔」、「白灼生蠔」都是當年的「潮菜」。在芸芸蠔饌之中以「酥炸生蠔」最廣受歡迎。

口感香酥、軟滑，滋味鮮冶的「酥炸生蠔」誠然相當可口，但美中不足的是往往帶些硬韌，禍首是那些「蠔裙」。

當年有些朋友特別愛吃永吉街萬發「酥炸生蠔」，認為那「軟滑無渣」之妙諦非庸流可及。始而以為是貨源不同，別有特別渠道覓得優良品種，其後才知只是廚師肯用點心思多做一點工夫，便頓然有此脫胎換骨的升華。

生蠔焯熟之後，把蠔裙剪掉，才上脆漿油炸，禍根一去，「酥炸生蠔」便百分之百香酥軟滑，絕無起渣之弊了。

「酥炸生蠔」灑些須五香鹽，蘸喼汁而食，是佐酒佳品，缺點是相當膩滯，頂多三兩隻便再難消受了。

也還記得在香港開洋葷生吃鮮蠔是在宇宙會所，是從澳洲空運而來的Sidney Rock，滋味殊不俗。翌日午膳時，與世叔伯輩談起吃了十隻八隻生蠔竟然無事，老人家尚半信半疑。

六十年代酒店自助餐的生蠔、煙三文魚，華人顧客也少問津，不像後來那樣成為眾矢之的。有人且抱食蠔食夠本心態狂啖與自己腸胃開玩笑，更是可笑，事實上那些急凍半殼生蠔都是平價貨而已，一打的成本才不過三幾十元。