°    Shanghai officials dined at upscale Bund restaurant hours before stampede: Report  Image via dianping.com Officials from Shanghai's Huangpu district government were dining at a high-end restaurant near the site of the New Year's Eve stampede on the Bund just hours before the tragedy broke out, according to local news reports, which are now making the rounds on Chinese social media. The officials had dinner at an exclusive restaurant specializing in Japanese food, Sina News reports. The eatery only has four private rooms, and customers can choose from set meal packages priced at 1,888 RMB, 2,888 RMB or 3,888 RMB per person.  Image via dianping.com A "kaiseki ryori" eatery called Kongchan has been identified as the restaurant by news portal dongping.com, which published a number of images showing the establishment's lush interior. The restaurant is owned by a district-linked company called the Huangpu International Business Corporation, according to the Sina report. When senior district officials eat here, all they need to do is to sign their name on the dotted line and the payment will be taken care of, the report added.  Image via dianping.com A restaurant employee cited by Sina News said the rooms were booked before New Year's Eve but didn't confirm whether the officials were there that night.  Image via dianping.com  Image via dianping.com  Image via dianping.com  Image via dianping.com  height="426" alt="Government-Dinner-11.jpeg"/> Image via dianping.com  Image via dianping.com  Image via dianping.com  Image via dianping.com  Image via dianping.com Details of the officials' luxurious multi-course meal have been making waves on the web, and in the heat of China's anti-extravagance campaign, has netizens questioning who paid for the pricy dishes. By Luke Sun [Images from Sina news via BjNews] Contact the author of this article or email tips@shanghaiist.com with further questions, comments or tips. By Shanghaiist in News on Jan 13, 2015 4:00 PM  corruption huangpu local luxurious officials restaurants shanghai stampede stampede OTHER INTERESTING STORIES  In showing off its new toys, China isn't playing… Nikkei Asian review  MACAU – A day of high life in Macau TTGmice  World’s Shortest A380 Route Launched Global Traveler Magazine  Flying High: What's Hot in Luxury Air Travel Learnist  The Oldest Animals That Ever Lived Learnist  Celeb Chefs Dub These 3 Airplane Meals "Best In… Food Republic   Home © 2003-2011 Gothamist LLC. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy. 

 PLEASUREisneverSIMPLE It walked with its arms swinging. Wanted the brook to be a river, the river to be a torrent, the puddle to be the sea. SUNDAY, DECEMBER 7, 2014 土瓜灣 上海美華菜館 友人看過我那篇寫老上海菜的文章，去餐廳試過之後叫好，再問我還有沒有？  地址：九龍土瓜灣美善同里十三號 電話： 2715 0762  有的，想起了，躲在美善同里。美善同里在哪裡？很少人知道，就在土瓜灣，也許是那麼偏僻，才能避免貴租的迫害，一直生存下去，這是我們的福氣。 叫「上海美華菜館」，一早七點鐘就開店，對了，有燒餅油條粢飯和鹹甜豆漿，味道絕對正宗，試試就知道。 今天要去吃他們的大餐，非約多幾位友人不可。老闆姓葛，他說知道我喜歡他們做的鍋貼，先來一碟，給我們一掃而光。 再下來那碟醉雞，份量很大，吃了一塊，酒下得夠味，雞也很肥，大家都說很久沒吃過那麼正宗的醉雞了。 都是一般滬菜嘛，大家正那麼覺得時，上了茄子豆醬，是把茄子蒸熟後切成條狀，再淋上豆醬，豆醬不像潮州人的那麼鹹，也不像四川人的豆瓣醬那麼辣，將味道調配得極佳。  醉雞$55  鍋貼$36/8隻$18/4隻  毛豆蟹炒年糕$228/例$328/大  薺菜炒蝦仁$128  開在土瓜灣的「上海美華菜館」。 跟着的又是普通的海蜇，但只採取海蜇頭，爽脆到極點。烤麩沒有太多的花樣，黑木耳下得多，甜味恰好，麩當然是手掰的。另有蘭花豆乾，這種食材南貨店也少見了。 時令菜的薺菜，同蝦仁一起炒，味道比龍井更濃，蝦仁當然是活剝的河蝦。 友人本來要叫獅子頭的，但老闆娘說變變花樣，把肉碎釀在油麵筋裡面。早幾天我也做過這道菜，用的是廣東人叫的「生根」，生根個頭很大，當今做成迷你型，像魚蛋那麼小，釀完肉後再紅燒，又好看又好吃。店裡做的也是紅燒，美味得很。 毛豆炒蟹改用越南膏蟹來炒，照樣濃油赤醬，反正當今的毛蟹已味淡，改用膏蟹也不錯。 壓軸的蛤蜊炖蛋上桌，見用碟子，我大叫不對，老闆娘即刻收了回去，在自己家的廚房用碗炖了給我，這次對路了，大家吃得非常開心。 店裡也做私房菜的，上海老友想光顧早幾天訂好了，在香港還是能吃到原汁原味的。 Posted by letmekiss at Sunday, December 07, 2014 Labels: Dist. ToKwaWan Newer Post Older Post Home LABELS Alcohol (97) beer (17) Berlin (4) burma (30) Choc (9) Coffee (11) Cuba (10) Dist Elements (3) Dist. Admiralty Central (252) Dist. CausewayBay (118) Dist. Happy Valley (12) Dist. HKeast (57) Dist. HKsouth (26) Dist. HKwest (104) Dist. Island (3) Dist. Jordan (57) Dist. Kln City (34) Dist. Kln East (26) Dist. KwaiChung TsuenWan (13) Dist. MongKok (84) Dist. NorthPoint (38) Dist. NT (38) Dist. ShumShuiPo (59) Dist. Tin Hau (68) Dist. TKO (3) Dist. ToKwaWan (24) Dist. TST (137) Dist. TW (19) Dist. WanChai (149) Food (376) Food Misc. (77) Go (222) Go HK (60) Japan (6) Kitchen Studio (7) Living (323) Macau (1) Mexico Cuba (41) Morocco (35) NT NE (16) Prague Hungary Vienna (34) Quote (4) Shopping (10) Spain (2) Sport (13) Tea (10) Trip JP (6) WerableTech (14) BLOG ARCHIVE ► 2015 (11) ▼ 2014 (291) ▼ December (11) CR 禮賓傅 灣仔 老巴剎 九龍城 方榮記 le Relais de l'Entrecote CR ON Dining Kitchen& Lounge CWB CASA FINA 塞浦路斯 土瓜灣 上海美華菜館 塞浦路斯 Cyprus 九龍城 名廚小館 cwb 莆田 福建菜 ► November (17) ► October (31) ► September (22) ► August (11) ► July (20) ► June (14) ► May (37) ► April (27) ► March (28) ► February (36) ► January (37) ► 2013 (428) ► 2012 (367) ► 2011 (265) ► 2010 (222) ► 2009 (244) ► 2008 (285) ► 2007 (177) Powered by Blogger. 

斋堂款瓷器

斋堂款瓷器_《中爱博古.知遇斋》

阅读：5612011-05-18 18:13

标签：慎德堂瓷器圆明园慎德堂道光皇帝《慎德堂记》慎德堂款文化

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斋堂款：堂名、斋名一般是文人士大夫的居室之名，这种风气在清代尤为盛行。据《清人室名别称字号索引》一书记载，当时有据可查的斋名、室名就有数千个。清代帝王也常将自己居住的地方冠以书斋、堂名、以明其志、抒其怀。这种堂名、斋名之风在瓷器上也有所表现。
清人许之衡《饮流斋说瓷》一书中说：'瓷款之堂名、斋名者，大抵皆用楷书，制品之人有四类，一为帝王，一为亲贵，一为名士而达官者，一为雅匠良工也。
明清堂名款瓷器的出现，意味着瓷器收藏品位的日渐丰满、浓郁，暗示着瓷器由日常使用、陈设的公共器皿，提升为供特定主人把玩、品赏的心仪之物；也为瓷器越来越多地注入了艺术品最重要的基因——个性。
慎德堂是道光皇帝在圆明园的日常居所，落有慎德堂款的器物，明显比普通道光官窑瓷器更多地体现了爱新觉罗旻宁个人的情趣、爱好、品味、性情和艺术想象力。
道光皇帝统治时期，清王朝正处于风雨飘摇之中，特别是道光二十年（1840）鸦片战争爆发后，中国社会逐步进入半殖民地时期，加之天灾人祸，社会矛盾日益尖锐，国家日趋贫困。由于国家财政的拮据，使景德镇官窑瓷器的生产每况愈下。在清宫旧藏品中，道光朝的瓷器库藏数量较之乾隆、嘉庆朝有了大幅减少，在数量不多的道光朝瓷器中，绝大部分又是沿袭前朝的传统品种，并无创新之作。但是在这样一种社会背景下，道光时期的景德镇御窑厂却倾全国之力，生产出了一大批能够代表当时制瓷最高水平的慎德堂款瓷器。
慎德堂款瓷器制作之精致，是同时期其他瓷器所不能比拟的。慎德堂款瓷器品类多样，多为日用器皿，有少量的陈设器。然而，道光时期宫廷内外盛行饮茶之风，各式茶碗、茶壶、茶盘、茶托等饮茶器皿大量出现，但是目前在故宫博物院所藏署慎德堂款茶具中，仅见茶碗一类，且以粉彩居多，共计20件，其中宫内旧藏17件，另3件是建国以后收购来的。这或许因为慎德堂在圆明园内，大量使用过的器物随圆明园的废弃而遗失，宫内仅有少量遗物，故不能代表其全貌。但仅就茶碗而论，造型依旧十分丰富。
署慎德堂款的茶碗由于制作精美，它不仅为道光皇帝的御用之瓷，而且也为咸丰、同治、光绪、宣统皇帝珍爱，据清室缮后委员会记录，当年在溥仪出宫之时，养心殿内就曾摆有一对署慎德堂款的粉彩莲瓣纹盖碗，此外在茶库、静事房、承前宫、斋宫、成肃殿等处也有此类盖碗摆放，足以见其不同寻常的殊荣。
目前在传世品中属于帝王专用，能够与文献记载相对应的堂名款器物发现得很少，同一堂名款的器物也很少，加之有确切文献记载，所以历史价值很高。
由于慎德堂款瓷器在道光一朝占有非常重要的位置，所以它在晚清乃至现在的文物市场的价值一直居高不下，清人许之衡在《饮流斋说瓷》一书中就谈到:“亲贵中雅制之品以‘慎德’、‘绍闻’、‘觯竹’为最有名，‘慎德’瓶类近极罕见，有之则价值甚昂”。光绪时期仿道光“慎德堂款”瓷器有瓶、盘等器，民国时仿有天蓝釉、粉青釉、粉彩等器，虽然这些器物在造型、胎釉上，都具有晚清时期制瓷风格，但是在款识上容易看出破绽。道光御用器中的“慎德堂制”瓷器，款识均为楷款，以侧锋书写，笔道如刀尖斜刻一样有力，字体秀丽，仿款则笔锋圆纯无力。
　　瓷器上的堂名款是瓷器的一种文化现象，它以其特有的形式构成各个时期鲜明的时代特色，并可以弥补文献记载之不足，在宫廷史方面它还可以从另一个侧面，反映帝王的真实生活···

太實用了！賣了13年的水果販子教你怎麼挑好水果 ！

水果的好處不再多說，請看這裡關於水果的小常識，下面是水果商挑選水果秘笈，偷師學學吧! 

西瓜：
1、西瓜底部的圈圈，越小越好，相反的，底部圈圈越大，皮越厚，越難吃。

2、顏色最好挑青綠色，不要霧霧白白的。

3、西瓜紋路整齊的，就是好瓜。

4、西瓜頭，就是所謂的蒂頭，若是直直的一條線，就不要，但若是捲曲圈起來的，就很甜。



火龍果：
1、越重越好。火龍果越重，則汁越多、果肉也越豐滿，所以購買火龍果時應用手掂掂單個火龍果的重量，越重的越好。
2、越紅越好。表面紅色的地方越紅越好，綠色的部分也要越綠的越新鮮，若是綠色部分變得枯黃，就表示已經不新鮮了。
3、越胖越好。不要挑選瘦長型的，越胖代表越成熟，清甜而不會有生澀的味道。



山竹：
山竹小秘密：屁股上有幾個瓣，裡面就有多少顆。。。
7或8個的比較好，還有上面的柄要新鮮顏色要嫩，不要乾枯，那樣挑出來的確很好吃，水分也多
還有就是挑的時候如果外殼都硬了那說明壞掉了。


挑選時應該挑中等偏小的。新鮮山竹果蒂呈綠色，果皮呈暗紫紅色，捏起來外殼比較軟，有彈性，打開以後，裡面的肉質是純白色的。若以拇指和食指輕捏能將果殼捏出淺指印，表示已成熟，如果外殼硬得像石頭一樣，多半不能吃了。山竹外殼見風容易變乾，建議吃多少買多少。


芒果：
芒果品種：雞蛋芒(福建叫法)，香味比較濃郁形狀較橢圓，果肉是橙色的，如小雞蛋那麼大，超甜超香，適合榨汁，汁極濃稠，可兌些淡淡的蜂蜜水;比雞蛋芒稍差些的是腰芒，形狀像小豬腰，果肉是黃色的，有的是淡黃，果核很薄，這種芒果很甜，但香味不如雞蛋芒;還有像牙芒、貴妃芒，不夠熟時會有些澀、酸。另外有一種綠色的芒果青芒，比黃色的更甜。


挑選：選芒果一定要選比較飽滿的、圓潤的，不軟不硬的，顏色黃的純正的，香味老遠就能聞到的，沒有斑點的(有斑點的是從裡面爛掉了)，聞香味，挑選大約8分熟的，放一兩天熟透就可以吃了，買熟透的即吃的芒果，可以看一下芒果的根部，應該是很清爽的，沒有出水，同時皮也不能皺起，那種水份已經沒有了。
芒果的汁液有一種成分，對皮膚不好，所以吃時最好切成一小塊一小塊的，不要碰到皮膚和嘴唇，這樣就好了。


哈密瓜、香瓜：
　　
挑選白色的甜瓜應該選瓜比較小，瓜大頭的部分沒有臍，但是有一點綠，這種是一棵瓜的第一個葉子結的，比較好挑，因為長的小。還有就是挑有臍的，臍越大的越好，按一下臍的部分較軟的.聞一聞香瓜的屁股，有香味的就是好又甜的好瓜。
　　
挑哈密瓜要挑網紋粗且密的,聞到較濃的香氣。
買任何瓜的時候，和瓜秧不連在一起的那頭是凹進去的就是熟、好、甜的。


蘋果: 
富士應該挑那種看上去一絲一絲的，黃裡透紅的，這樣的一般壤是黃的，又脆又甜還有一點點酸，味很正。千萬不要挑綠裡透一點點紅的，這樣的，一般味道都有點寡淡的，水分可能也不少，但甜味一定不行。
　　
正宗的紅富士蘋果放在桌子上都是歪的，沒有正的，否則肯定不是正宗，顏色不能特別紅，有些粉紅，且不是紅成一片，要挑有許多紅絲的那種，還有「肚臍」要陷下去深的，這樣才甜。皮上麻點多的,用手指輕輕彈，清脆有迴聲的，是又甜又脆的。
　　
買蘋果(主要是紅富士)，最好選外表為條狀紅的(稱「條紅」)，而且紅裡面有一些黃色。那種蘋果脆性、汁水多、很香甜。



榴蓮：　　
榴蓮挑香味濃的，稍微裂開一點的，看得到裡面的果肉軟軟糯糯的，又絕不濕漉漉的，果肉相對細長、金黃的，果形較豐滿的外殼比較薄些，果肉的瓣也會多些。那種長圓形的，一般外殼較厚，果肉較薄。挑選時殼以黃中帶綠為好。

如何正確挑選榴蓮
1、聽聲音，輕搖幾下，有聲音代表榴蓮可以吃了。
2、看顏色，選擇顏色偏黃的，不要挑綠色的，黃色的通常比較熟。
3、看大小，榴蓮個頭大的水分足，夠甜。小山丘越多肉越多。裡面的肉也越多，一般一個成熟的榴蓮3-5斤重。
4、選擇開裂的榴蓮（自然開裂），說明榴蓮足夠成熟。
5、聞氣味，好的榴蓮氣味濃烈。
6、看重量，同樣大小的榴蓮輕的榴蓮核小，重的榴蓮核大，輕的榴蓮快能吃了。



荔枝：
　 　
選荔枝的時候要選表皮凹凸不平,紋路深的那種，那種荔枝通常都是小核的!而表面光滑平坦的那種，一般核都很大!不僅要表面紅潤，而且捏起來要飽滿有彈性，如果沒彈性很軟感覺有點空就是放的時間長了.還可以輕輕按一下荔枝的尾部，如果感覺軟，沒有按到硬物，一般說來核是比較小的，如果可以感覺按到硬物，一般是大核。

荔枝的中間有一條縫，只要沿著那個方向輕輕一咬，如果沒洗嫌髒的話用手輕輕一捏也行，殼就會自動裂開了。

荔枝的挑選：
1、手感，先拿在手裡輕捏：好：用手指微按果實感覺緊硬壞：微按果實感覺鬆軟。
2、看外觀：好：果皮新鮮、顏色呈暗紅色，果柄鮮活不萎，果肉發白。
3、再教兩個小訣竅，是南方荔枝園裡的果農傳授的：

一看荔枝頭部。如果荔枝頭部比較尖，表皮上的「釘」密集程度比較高的話，那就說明荔枝還不夠成熟，反之就是一顆成熟的荔枝。
二看殼，龜裂片?"平坦，縫合線明顯，這樣的荔枝一定是甘甜無比的，不信就試吧！真正新鮮的荔枝從外 ​​表看，顏色不是很鮮豔，暗紅稍帶綠，沒異味。
壞：果皮為黑褐或黑色，汁液外滲。果肉發紅。



梨：　　
梨要挑母的，細膩多汁且甜。母的，就是頂上的窩要選雙數的，臍深的，臍周圍比較圓,把的根部粗的

辨別公母方法：
吃梨也有公母之分，母梨肉多核小、細緻多汁
買梨時看梨的底部，母梨是有著圓圓的光滑的深窩窩，公梨的尾部是像朵花似的。



葡萄: 
葡萄要挑整串飽滿的，一粒粒長得密密的那種,先聞一下香味，果香濃的才買.如果冬天挑葡萄，千萬要買新鮮的。不要看果粒，要看梗，新鮮的葡萄，梗硬挺，鮮豔的綠色。當顏色變深褐色，軟啪啪的，就是摘下來比較久的了，這樣的葡萄雖然可能果粒看上去也比較挺實，可是其實都是低溫保存的結果，並不是真的新鮮。買「玫瑰香」葡萄尤其要注意，這種小粒的果實不容易保存。



香蕉：
香蕉不要挑兩頭有綠色的，那是處理過的，並且個兒不要太大，小些的香蕉才好，要圓潤的，不要有棱角的才是好香蕉,正常黃色，略帶芝麻點的。



桃子：
選桃子首要是聞香味，越香越甜,通常外觀都不太好看,挑不太軟的，上面帶個小尖尖。



草莓：
草莓不買太紅的，顏色越是鮮豔就越酸，紅裡帶點白的草莓最香甜了.買草莓的時候不要選個非常大，形狀特奇怪的那種，要選大小一致的，小一點更安全，顏色不要特別紅，裡面最好帶點白色的小點點的。



木瓜：
木瓜也分公母，肚子大的是母的，比較甜。一般挑鼓肚子的，表面斑點很多，顏色剛剛發黃摸起來不是很軟的那種。如果表面上還有點膠質的東西，那沒關係，是糖膠，這樣的會比較甜.買木瓜如果要馬上吃，就要挑黃皮的，但是不可以太軟，這樣的木瓜才甜而不爛。如果做木瓜排骨湯之類的，要買沒有完全成熟的青皮木瓜，這種木瓜當然是比較硬，一般不生吃。成熟的時候一般皮就黃了，可以當水果吃。如果做甜品的話，就要買紅色的夏威夷木瓜，很甜



黃瓜：　　　　　　　　　　
選黃瓜，千萬別買肚大把小的，這是打激素的。




櫻桃：
選櫻桃，要看果柄是否新鮮。新鮮的果柄綠綠的，放置時間長的果柄發黑。然後看果皮是否起皺，起皺說明果實摘下來放的太久，失去水份。



西紅柿：
挑選西紅柿時，不要挑選有棱角的那種，也不要挑選拿著感覺份量很輕的，都是催紅劑作的怪。要買這種表面有一層淡淡的粉一樣的感覺，而且蒂的部位一定要圓潤，如果蒂部再帶著淡淡的青色，就是最沙最甜的了。不要買帶尖和底很高的，要那種整體看起來都比較光滑的，帶尖的都是春天抹快速催熟的東西抹多了。選西紅柿要選顏色粉紅、渾圓，表皮有白色的小點點的。



水果販子經驗分享：建議吃水果根據季節。如西瓜上市的季節吃西瓜，桃子多的日子吃桃子。

要挑選大小適中的水果，太大的極有可能是激素、膨大劑什麼的催的。總之，太大的最好不要買，無論是水果還是河裡的螃蟹、魚和蝦!

北方賣的南方水果大都是用亂七八糟的東東催熟的，因為南方果子熟了後不好運輸，只能是生的運過來再加工熟，所以儘量吃本地水果也是一個方法。

一般一聞、二看，三捏一捏。先聞有沒有水果應該有的香味，也聞聞有沒有其它的怪味。二看有沒有發黑或者爛的地方。三捏一捏，就不用多說了。

挑水果有一個秘訣，無論什麼水果，在蒂的部位凹得越厲害就越甜。

選水果的原則是顏色好看有光澤的，還要看水果的根部是不是夠凹，有沒有一個圈圈，有的話就是母的，母的水果比較甜。

八海山 尖沙咀寶勒巷26-36號華寶大廈地下1-4號舖 Tsim Sha Tsui, Hong Kong

甄文達和甄沾記

2014年12月19日《信報》
劉健威 <此時此刻>

百年老字號甄沾記椰子糖停產數年後整裝再發，重現江湖。甄文達拔刀相助，這天清晨三時從越南坐飛機到來和傳媒吃頓午飯。「要算錢，可請我不起。」他說，為的是段童年時難忘的食物記憶。

還以為甄文達和甄沾記家族有段什麼親情秘辛。不是的，原來甄文達小時住廣州東山區，房子對面，就是甄沾記。「對椰子味道的喜好是跨國界的。」他說。現在吃到椰子半點不希罕，可是想像一百年前，交通不便，中國產椰子的海南島把椰子運出去也不容易，何況，做糖的椰子來自馬來西亞。

甄沾記的第一代在馬來西亞生活過，把這異國味道帶進來了。甄文達年幼時物質缺乏，吃顆糖也不易，甄沾記就成為難忘的記憶；後來在美國又和甄家後人結了緣。

不免問起甄文達的身世。他是五十後，在廣州成長，六七十年代之間在香港呆了段時間，在旺角一著名燒臘店工作過，練就不錯的刀功。

到美國念食物加工，學費可不容易應付——美國學生每年交八千，留學生可要交二萬四，多兩倍。於是向學校自薦：教做中國菜。教務委員會對他沒信心，他就死纏。主席避開他，放學從後門離開，他就到後門兜截。終拗不過他：「好，有十八個人報名就讓你開班。」結果來了三十五人，開兩班。也開始了甄文達教煮菜的生涯。好勵志。

今天年逾六十了，拍了三千五百集飲食節目，「我一個星期工作七天。」他說話沒電視上的俏皮，畢竟少年子弟江湖老，帶了點滄桑，「早上五時就開始拍攝工作，到晚上十時才有機會回酒店歇息。」為的是專業的攝製——攝影團隊有三十多人，攝影機也有四部，跟香港的攝製要求差遠了。

甄家把異域味道帶進來，他把中國味道帶出去，「外國人家庭，現在有哪家家裏沒一個鑊的？」他沒炫耀自己的功勞，但大家都知道，把那隻鑊帶進美國家庭的是誰？

鹽焗雞基本法

2014年12月15日《信報》
劉健威 <此時此刻>

最近看到有人談烹調鹽焗雞的方法，複雜又費時——先用慢火焗，最後用熟油淋……試了幾個星期才「大功告成」。

很佩服作者的功夫和毅力，卻不敢苟同。

因為也像其他許多鹽焗雞的食譜一般，在最根本的問題上弄錯了。

傳統鹽焗雞烹法的精髓在哪裏？就是用鹽的熱力，而非其他熱力（明火或電力）將雞焗熟。

正如，一般家庭做白切雞，是用水溫將雞浸熟，而非明火烚熟。

何解？一用明火烚雞，雞肉就會變「老」。

這正是廣東人飲食最精微之處——對雞肉既要熟，又要「嫩」，有非常高的要求。傳說，以前順德清暉園考廚師，三道菜之一就是白切雞——雞骨要帶血水，但雞肉要熟。假如用明火，恐怕很難控制水溫，將雞弄至恰熟程度。

所以傳統鹽焗雞為何要用鹽，而非明火的熱力將雞焗熟。除此，都不得其道，是取巧方法。記得唯靈叔叔也寫過，有些人將雞放在瓦罉中，埋鹽，慢火焗雞，這就是「偷雞」方法之一。

吾家鹽焗雞之法非常簡單——雞調味後吊乾，用紗紙包住，水草紮實；然後將鹽炒熱，用熱鹽將雞埋住，焗二十分鐘；之後，將雞拿出來，再炒熱鹽，將雞倒置，再焗二十分鐘。這是大概，鹽的多寡、焗的時間長短也和雞的大小相關。

做鹽焗雞一點都不複雜，最花工夫只是要炒兩次鹽——既費氣力和時間，又帶點厭惡性（熱鹽的氣味並不好受）；故所有取巧方法，都不外避開炒鹽兩次這程序。

烹鹽焗雞之法五花八門，各施各法，各有所好，好像那位作者提出的烹法，弄出來也未嘗不好吃，這裏是提出鹽焗雞「基本法」，因為這關係到廣東人飲食最精緻的要求，所謂「毋忘初衷」。

其實鹽焗雞不大適宜在食肆中侍客，因為最好弄熟即吃；食肆預先弄好的話，客人點菜時不免要翻熱，那等於又以其他熱力加在雞身上，令其變得「老身」。此所以很少食肆供應炒鹽焗的鹽焗雞。

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朗談日本：史上最失敗的押壽司

藍秀朗

在香港光顧某居酒屋，點了期間限定提供的押壽司，怎料是我人生至目前為止吃過最失敗的押壽司。

有人叫押壽司做箱押壽司，製法是將醋飯塞滿長形的小木箱，鋪上醋鯖魚之類的魚材，蓋上木蓋發力往下壓，然後切件，押壽司便宣告完成。中譯壓壽司應該更準確，押壽司是日語名稱，「押」字在日語解作推或壓。

回說在香港居酒屋吃的押壽司，落單後很快端上桌，押，理應要花點時間吧？吃了一口，難吃得出奇，魚材及醋飯乾身到不得了，醋飯一咬即碎成多塊，抽象點形容，就好像堤壩抵不住洪水衝擊，堤壩在瞬間崩裂的那幕場面。我馬上知道押壽司出了甚麼問題，連忙喚店長來。

首先我向店長強調不是要求退款，只想反映意見，我苦口婆心的對他說，押壽司當天賣不清，絕不可放進雪櫃留過夜。普通雪櫃的溫度在十度以下，醋飯的水分很快被抽乾，日本便利店擺放飯糰的雪櫃設定在大約二十度，就是避免飯粒乾燥變硬。

今次盡量包容，不公開居酒屋店名，因為向來光顧一直無事，成了熟客，店長已認得我，在店外的地方遇見，大家也會點頭打招呼。

居酒屋餐牌上食物種類多，為追求新鮮感，餐牌經常變，有時候店員未能掌握新增食物的製法或處理方法；當然，這種情況絕少在日本出現。

朗談日本：加料日式拉麵

藍秀朗

日本拉麵，配料不外乎是日式叉燒、半熟蛋之類，要加料，還有其他選擇。

香港有些日式拉麵店提供天婦羅作配料，我定性為不正宗，傳統日式拉麵不會加入天婦羅這等浸湯即變得軟腍的配料。世事無絕對，天婦羅拉麵是北海道西部偏遠的積丹半島的地道美食，但我不相信香港賣的天婦羅拉麵概念源於北海道。

類似積丹半島天婦羅拉麵的另類加料拉麵，還有發源自埼玉縣的豆腐拉麵，製法是將麻婆豆腐似的豆腐免治肉淋在拉麵上，與麻婆豆腐不同之處是味道不辣。

有些日本人吃拉麵時會加入自己喜歡的配料，吃鹽味（清湯）拉麵時加酸梅乾並不罕有；較冷門的配料是馬鈴薯沙律，倒入豬骨湯拉麵中，能令湯底更濃郁，但我不敢試。

叉燒是基本配料，有些麵店會以超巨大版叉燒作招徠。東京水道橋站附近曾有家「肉屋拉麵」，每月29號，叉燒免費增量至六倍；29的日語發音可讀 Niku，跟「肉」字同音。每年2月9日，叉燒更免費增量至六十倍，食客大多自備保鮮袋，將未吃完的叉燒帶走。也許加重料令成本大增，這家店經營不足兩年就關門大吉。

新宿有家店叫「肉肉拉麵」，仍然經營中，配料是大量牛燒肉（烤牛肉），可惜肉量遠不及「肉屋拉麵」，但也是「食肉獸」的不錯選擇。

臘腸幕後英雄 柔韌吞下辛酸

錦祥號走出台前

站在一生的心血旁邊，華哥慢慢吃着自家製臘腸送飯，百般滋味在心頭。（鄧宗弘攝）

華哥定期把臘腸上下轉動，除了令水分均勻揮發之餘，也可避免因長期掛得過高而出油，或掛得過低而變酸。（鄧宗弘攝）

以燒酒、鹽、糖等材料把腩肉醃7至8小時而成，肉味濃郁。（$100/斤）（鄧宗弘攝）

以100斤鴨膶及80斤肥豬肉的比例攪拌而成，味道甘香，佐飯一流。（$128/斤）（鄧宗弘攝）

近2、3年自創的臘味，選用日本蠔豉製作，香氣逼人。（$180/斤）（鄧宗弘攝）

【明報專訊】入冬轉涼，加一孖臘腸佐飯，咬一口，柔韌不膩，溢滿玫瑰露香。以往過冬必備的臘味製品，隨着新世代愈來愈講求健康，需求一天比一天少，現今香港出售的不少臘腸也改於內地工場生產。

打正旗號「香港製造」的臘腸品牌，買少見少，錦祥號是行內少有的一家，它數十年來隱姓埋名幫各大品牌生產臘味，情况就如臘味行內的OEM，自家製品卻貼上了人家標籤出售。老闆余錦華（華哥），幾十年來為他人作嫁衣裳，飽受壓力患上抑鬱症，但他卻把世間一切看得淡然，在工廠裏，他吃一口臘腸，扒一口飯，把所有辛酸都吃進肚裏。

59歲的華哥，自5、6歲起便幫父親做臘腸。「放低書包，就要幫手做臘肉、穿繩。」他小時候最愛寫字、畫畫，但由於爸爸需要幫手，唯有放棄學業。憶起童年，絕對辛酸。「錦祥號」是取自他弟弟的名字，原因是在所有兄弟姊妹的名字當中，意頭最好。1940年代，廣東新會人最擅長做臘腸，爸爸來港討生活，順道把從家鄉學到的手藝帶來。身為家中長子，華哥在爸爸過身後就自然接手生意。「那時未有牌，我們在舊式住宅、天棚做，廿幾年前被衛生部門告到無得做，後來辛苦儲錢先可以搬去工廠。」

屢遭走數 告都無用

漸漸，工場開始上軌道，也接了不少生意。以為這樣可以歎世界做老闆？「當年酒樓成日攞咗貨就走數，告都無用。」面對無賴商戶，法治幫不了他，唯有靠自己一雙眼，直至現在他都只跟信譽良好的酒樓、餐廳合作，才得以保住生意。一波未平一波又起，到1980年代，內地市場開放，市道相當不景氣。「上面的貨雖然便宜，但會用人造腸衣，食落口有膠質。而且有時仲會用死豬做臘腸，品質太差。」華哥堅持採用天然豬腸衣，也積極研究秘製醃料、臘腸的肥瘦肉比例，務求做出上乘的臘味。「最重要是真材實料，工作每個程序也要花心機。」錦祥號做的臘腸源自新會，比東莞做的略瘦和長，色澤均勻，齒頰留香，懂吃的也會醉心這孖新會臘腸。

默默為他人作嫁衣

令華哥鬱鬱不得志的，還有錦祥號多年來都只是為他人作嫁衣裳，辛苦手做的臘腸都供應給各大品牌，然後品牌就貼起自家的寶號標籤風光推出市場賺個盆滿鉢滿，錦祥號依然默默站在掌聲背後。不過食得鹹魚抵得渴，華哥千叮萬囑記者不要公開那些品牌的名字，以免傷感情。多年來，他亦嘗過不少委屈，試過一直合作無間的大型商號，因為成本而改用內地貨，停用錦祥號的臘味時當面奚落華哥，大聲說其臘腸吃壞人，華哥唯有含淚撿起被擲在地下的臘腸離開。問華哥，委屈嗎？他反安撫記者說﹕ 「呢個世界就係咁，有時無得你嬲咁多，况且無咗佢哋，我又點會有收入呢？」

久鬱成病 太太力撐

天生完美主義的他，天天飽受巨大工作壓力，8年前開始患有抑鬱症。「我小時候最鍾意寫書法，一筆一畫都有要求，做臘腸都一樣。無形壓力係最辛苦，那時候用炭爐成日壞，每日凌晨2點幾起身睇火，又要時時刻刻睇住天氣，因為不同濕度要用不同的炭。幾廿年壓力一直屈住屈住，我曾經諗過做人無咩意思。」幸未有自尋短見，便察覺自己的問題，去看醫生。「到𠵱家我都仲食緊藥。」生意難做、競爭大，華哥曾轉行做了一陣子小巴、的士司機，收入依然緊絀，最終決定回巢。

壓力，也苦了枕邊人。余太看着華哥因臘腸的事久鬱成病，難免百感交集。「覺得有點嬲，但同時知道他辛苦，所以又很擔心。」出嫁後才開始學做臘腸的余太，這刻一邊管理帳目，一邊跟記者訴苦。和華哥經歷了多年風雨，她不離不棄，小女人的身影忽然變得強大。

最佳拍檔 走位互補

工場除了華哥和太太外，一共有7個伙計，每日天未光就要起牀工作，做到下午5時，足足半天。胞弟余錦材（材哥）也是伙計之一，曾任職公務員，重回工場幫忙不久，坦言初時難以適應。「索繩索到隻手損晒。」記者當日眼見他工作純熟，材哥笑說﹕「做熟咗，就唔會整損手。步驟睇落簡單，其實絕對唔容易。」這裏的伙計從華哥父親那代開始做起，做臘腸每一個步驟都瞭如指掌，不時輪流交替工作。「好似踢波咁，有需要就走位。」現場所見，部分「球員」儘管年事已高，身手依然靈活，傳球亦見精準。

辛苦得來收入不多，何以堅持？「人總有心願，我一直想做舖。」華哥認真的說。皇天不負有心人，這個心願終於在今年達成，華哥一口氣分別在旺角、荃灣及西環開設地舖及牌檔，終於可直銷自家製成品。加上最近幾年忽然興起香港製造的熱潮，生意也逐漸改善。畢竟做臘腸已成夕陽行業，哪個年輕人會願意接手？華哥育有一兒，也坦言對做臘腸毫無興趣。換言之，錦祥號隨華哥退休後，終將有結業的一天。離開錦祥號時，心中傷感揮之不去。到底這個城市，還留得下多少老字號？

Info

A. 錦祥號臘味

工場地址﹕上環干諾道西135號錦添工業大廈四樓B座

查詢﹕2817 1812

註﹕工場所有臘味均有9折優惠

門市地址：旺角花園街街市地下MN16號舖

查詢﹕6924 6763

B. 帝京軒

地址﹕旺角太子道西193號帝京酒店3樓

查詢﹕2622 6161

文：高嘉莉

圖﹕鄧宗弘、黃志東

編輯/蔡曉彤

food@mingpao.com

壽司

2014年10月15日

世界風 馬挺．東京: 壽司「黑話」 壽司逸話之五

壽司店不是誰都敢進的。

二十幾年前，日本朋友請客，我才第一次坐上真正壽司店的吧台。抬頭一看，牆上掛着當天供應魚種（壽司業逆讀「種」為「neta」）的木牌，卻不標價，才知道，「壽司沒價」非謠傳也。

「先『握』（捏）幾個吧」，朋友是熟客，不點單不問價，師傅（稱「壽司職人」或「板前」）就會意地將壽司一貫接一貫地擺在我們面前。不緊不慢，還不時介紹每「種」的產地啊、肉質啊、新鮮度……吧台玻璃櫃上放着一個活生生的大紅燒魚頭，朋友要點，我趕緊推辭 —— 壽司一貫都沒價，一個魚頭不知要宰你多少呢！朋友最終讓板前拆出一部分肉給我。再看又回到櫃子上的魚頭，只是小了一圈。

那頓壽司花了多少錢，當然不好問。聽說，對生客就是狠狠地宰，你來的次數愈多，價錢就愈便宜。後來很久我都沒有進過這類高級壽司店。饞了，就去百（日）圓旋轉店。

電視台搞過調查，讓幾對中年人、職員、學生先後到同一家壽司店，點同樣的壽司。結果賬單就是不一樣：中年人最貴，學生最便宜。但壽司職人一看就火了：當然不一樣！就算都是金槍魚紅肉，切的部位不同，價錢就不同。給學生帶筋的沒關係，上了年紀的當然就切好部位啦！所以這類壽司店就是「看人下菜碟」。同樣的「種」，套餐和單點也不同價。如海膽，前者大路貨，後者為特供。

壽司職人也會挨宰。一對開壽司店的夫婦去吃壽司。要了幾貫，喝了一瓶酒，一算賬，八千塊！丈夫悟到：把他們當同行間諜了。板前手不離水，手腕以下都是紅的，幹了變白。一喝酒，又會泛紅。板前大概是看出了這點，就狠狠地敲一把 —— 讓你再來刺探！

也是這對夫婦，在魚市場批了貨，就到旁邊的壽司店。吃了幾貫，才想到現錢用的差不多了，天價開出來，可要丟臉了。又一想，錢不夠，找熟人批發商借吧，就安心地飽餐了一頓。但結賬只要了三千塊，正好夠。

吃完壽司結賬，櫃枱不問板前就能報出價來。因為早就用「黑話」傳過去了：釘子＝1；兩＝2；木屐（似壽司台）＝3……「兩木屐」就是2300。「即切」＝13，櫃枱不知幾個零，問「大？小？」板前答「大」，就「即切」你一萬三！

店員的吆喝，好像跟顧客沒關係，其實很多都是黑話。客人不懂，店員中也鮮有明白的。我一個學生，在日本最高級酒店的料理店幹。動作欠雅，上司總讓她去練茶道，但就是不辭她，因為她精通黑話：單相思：鮑魚（單邊有殼）；玉：雞蛋（日語：玉子）；鐵炮：海苔卷；淚：辣根（中國人稱綠芥末，誤）；山、川：沒貨了、推薦品；兄、弟：陳貨、新貨……

賣個關子：「紫」為何物？

2014年10月22日

世界風 馬挺．東京: 壽司吃法 壽司逸話之六

壽司應該快吃。

快吃的前提，是坐在「江戶前」壽司店吧枱上。這類壽司店，尤其是高級店，一般只有吧台，或些許餐桌，以防不備。快吃是指「板前」（師傅）一捏好，放在你面前，就馬上拿起來吃。入口之後，就不必快了，而是要細細感悟壽司的各種妙處了。

如果久久不伸手，壽司本身就會因室溫等發生變化，不僅你品嘗不到壽司最好的狀態，對板前也是失禮的。因為板前在捏壽司時，是考慮到米飯、魚介，以至自己手的溫度，在最佳狀態時，放到你面前的。

這時所欣賞的，不僅是壽司的味道，也是一種交流，板前和客人之間有言或無言的交流。即使你什麼都不說，板前也會注意你的反應，從中得到一種報償。當然，你可以問一句「還需要蘸醬油嗎」之類的。板前會說需要或否，還可能接着介紹這種魚介的特點等等。有的板前會事先就在魚介上刷好一道自製醬汁。

上篇「紫」的謎底就是醬油。吃壽司，是否要蘸醬油，蘸多少，就是日本人也各執一詞。

總結「壽司通」的吃法是：手心向上，食指中指夾住壽司，順勢在醬油小碟中輕輕蘸一下，再將魚介一面向下放到舌頭上。據說，這樣才能品味到魚介的妙處。這裏也有一個「快」，不要讓手指的溫度影響壽司。蘸多少醬油也有講究。最嚴格的人，主張魚介只能蘸一個角，再讓兩三粒米飯沾上醬油，就足够了。最忌諱的是把米飯泡在醬油裏。米飯一泡就散，不但有失雅觀，而且美味殆盡。

用筷子吃，可以先將壽司放倒，挾起來，蘸上醬油，再放正，夾入嘴中。這要比用手慢，耽誤時機，一般為行家所不齒：你怕手不乾淨，先捏一些醋泡生薑（稱gari）吃不就行了！原來，面前的gari，是既可以清口，也可以消毒的。在吧台前點單，不懂的人，可能看到熟客說聲「拜託了」（由板前安排），也就「拜託了」。但對於生客，板前是會很困惑的，因為摸不準客人的好惡習慣。如果到一家生店，最好先點小的窩斑鰶，日本稱小鰭（kohada）。這種十公分左右的魚，是很考驗壽司板前手藝的。對保持鮮度、事前準備、刀法等要求很高。四五公分的小鰭，稱新子（sinnko），更要技術，但比較難得。

光點自己愛吃的，如上沱羅（金槍魚最好部位），也不被看好。有禮貌的吃法，是點遍白（如真鱸，肉色白）、光（如竹莢魚，皮閃亮）、赤（如金槍魚紅肉）、貝（各種貝類）、軍艦（如紫菜包紅魚子）等。從清淡到濃厚，最後再來一種淡味的清口。

手捏壽司吃，指頭不免會沾上醬油、飯粒。以前，老江戶出門時就順手在暖簾上擦一下。食客們會根據壽司店暖簾髒的程度，來判斷一家店是否值得進去嘗嘗。

2014年10月29日

世界風 馬挺．東京: 壽司「舍利」 壽司逸話之七

用於「握壽司」的米飯被稱為「舍利」。

壽司進入江戶之前，米飯基本上是為了幫助魚介發酵，不是為了吃的。到了把壽司與米飯捏在一起的「江戶前」「握壽司」，米飯就顯得非常重要了。著名壽司藝人小野二郎甚至稱其為「壽司的基礎」。沒有好的「舍利」，就捏不成壽司。

米飯要先拌醋，做成醋飯，才能捏壽司。但拌上醋的米飯，就可能很黏，不好捏，也不好吃。所以，壽司店家對米的要求很苛刻：粒小、脂性大、不易黏，而且放涼吸入醋後，要保持味道香甜不變。捏成壽司，還要保持一粒一粒的狀態，但放到嘴裏，又要有入口即化的感覺……

只有在水流豐富的山腳下，日夜溫差大的水田裏產出的稻米，才能達到這樣的要求。這在日本也不是很多的。即使從大米批發商那裏買來同樣產地的米，感覺還是不同。一問才知道，還有機械烘乾和日光曬乾之分。後者好吃，因為一般是農家留給自己的。高級壽司店的師傅，往往就自己到各地鄉間探尋。找到合適的稻米，再訂貨。

新潟縣的越光米聲譽極高，但不適於做壽司。因為越光米黏性大，剛煮好時很好吃，但放涼後味道就大不如了。而在新潟縣的靠山地區，有用雪水灌溉培植出的一種笹錦米，煮好後，拌了醋，降到接近體溫，還是保持原味。但因為品種不耐寒，現在很少有人栽培，已經成了高級壽司店的搶手貨。

如果是夫婦經營的小壽司店，往往是夫人負責煮飯。一般是一次煮兩升，夠一天的營業量。而高級店一次就煮一升。因為米多了，接近鍋底部分的米粒就會被壓爛。煮壽司飯，要用釜（鐵鍋），但不能用一般配的木蓋子，而要用厚厚的鐵蓋，再在上面放一桶水。這都是為了不讓蒸氣逃逸。但水一開，就很嚇人：蒸氣頂得鐵鍋蓋和那桶水一跳一跳的，發出火車頭般的聲音。這時再看蒸氣的情況，調整火的大小，直到煮好。木蓋就達不到這種效果，也就不能讓水分充分進入米粒。

米飯裏拌醋，實際上是為了找到原來用米飯發酵變酸的感覺。舊時，買來木桶裝的醋，要放上一年再用。這時一桶醋已經少了五分之一，並會微微發甜。再加上少許鹽，更能調出自然的甜味。這鹽也有講究：用精製鹽，客人吃不到十貫，喉嚨就會發乾；而用鹽田裏來的粗鹽，吃多少也不會口渴。現在沒有木桶裝的醋了。放在塑料瓶裏的醋，量不減，也不會發甜。就只好放少許砂糖，又可以與鹽味取得平衡，「舍利」也會更加晶瑩剔透。

江戶時代的壽司攤子，是壽司師傅坐着，客人站着。師傅可以窺視到眼前客人舌頭上沾了多少飯粒，來判斷自己的米飯煮得如何。米飯好，飯粒就不會留在舌頭上，云云。

2014年11月5日

世界風 馬挺．東京: 車上壽司 壽司逸話之八

一次回國，乘坐「成田特快」去成田空港。車上服務員推來小車叫賣。一般我只是點一杯咖啡。那天餓了，服務員推薦「鯖壽司」，就要了一份。

鯖，中文譯為鮁魚、馬鮫魚等等，俗稱青花魚。我沒抱多大希望，只因為沒有其他吃食，而鯖壽司在日本又很有名，想嘗嘗而已。打開精緻的飯盒，只見塑料袋中，一卷泛着青光的壽司，圓滾滾的，切成五段，配以醃薑片和醬油。

一口咬下去，卻是一種嶄新的口感：密緻得很，不像一般手捏壽司那樣不鬆不緊。魚片與米飯之間壓得沒有間隙，如果不是牙齦的觸感，你可能不知道是咬在魚片上還是米飯上。而且米飯是醋米飯，鯖魚片也是經過發酵製成，淡淡的酸味，使你馬上就想再吃下一個。在日本鐵路線上，常有壽司供應，往往是帶有地方特色的。本欄之二（9月24日）介紹的散壽司中，就有新潟縣新津站的特製五目壽司。但品嘗如此印象深刻的車上壽司，還是第一次。再看包裝，是日本屈指的漁港，千葉縣銚子所製。

回到日本，趕上成田特快末班。一上車就伸長脖子等着小車來。但服務員卻告知，鯖壽司已經售罄。只好餓着肚子回到家。

鯖壽司屬於棍壽司，是本欄之一（9月17日）所談熟壽司的一種，也稱金棒壽司或鯖包。是將發酵的鯖魚放到醋米飯上，再用竹簾捲緊而成。鯖壽司亦是京都的名料理。自古就有一條「鯖街道」，從嶺南（現福井縣一帶）若狹灣通往京都，因運送海產而形成。尤其是生鮮鯖魚，用鹽醃上，徒步送到京都，正當可口之時，故名。古時日本交通不便，也就使各地有了各自的鯖壽司。

前日，孩子到日本來，去接機，又乘成田特快。上車後抓住服務員，就問有沒有鯖壽司。一聽有，就要買兩份。服務員有些吃驚，因為一趟車只準備兩份。我是學乖了，自己吃一份，還想讓孩子也嘗嘗，又怕回來車上沒有了。

這次的鯖壽司，與上次略有不同：肉厚了，脂感強了。一想，秋天了，魚兒都「上膘」了，恰逢食時。第一次的鯖壽司，魚肉是比較薄，而這次厚的地方甚至超過米飯。咬下去，海魚特有的油脂感真可謂絕妙。

孩子雖然長途跋涉，倒也不餓。但打開鯖壽司後就一頭掉在飯盒子裏了。未吃完就說還想要一份，明天早上吃。因為盒子上註明常溫也可以保存到次日九時。再問服務員，果然賣完了，不免遺憾。但一會兒又來告知，車上是沒有了，如需要，車過東京站時，可以讓站上送上來。

東京站，車門開處，果然有人雙手遞上一份。帶回家，放入冰箱。第二天早上拿出來，孩子咬了一口，就放在一邊了，說是太涼。過了半小時再吃，不涼不溫，正是鯖壽司之極至。

《蛙吉 - 懷石料理咖啡》

文自秀 

雨停了，
你可以走了。
知道你並不怕雨
為什麼
總是不走？
雨停了，
你該走了。
老跟在我身邊，
是不是
想跟我做朋友？
《青蛙朋友》林良

有朋友跟我說，吃「懷石料理」所費不貲又有正襟危坐的壓力，這樣的雨天裡，讓我介紹位於京都伏見稻荷，一家能吃到既平價又可愛的懷石料理咖啡廳《蛙吉》。

第一次發現這家可愛的小店，是懷著抱憾的心情離開的，因為這裡的生意太好，沒有定位根本就無法用餐，當時不甘心的我，趕緊就訂下二樓最大的包廂，三天後呼朋引伴的過去吃。用餐那天，包含我在內的所有人，都對店內滿坑滿谷的可愛青蛙感到趣味十足，這絕對是我這輩子看過最多青蛙擺設的一天吧！

雖然這家可愛咖啡廳在布置上童趣十足，但是對於料理的季節食材掌握卻絲毫不馬虎，尤其是對於蔬菜的烹調與擺盤都極具特色，最重要的是價格相當便宜，午間的懷石料理套餐每人份才日幣2000円。到京都參見伏見稻荷大社千本鳥居祈福之後，別忘了來這裡用餐，但是記得一定要先訂位喔！呱呱呱

《蛙吉 - 懷石料理咖啡》
地址：京都市伏見区深草一ノ坪町20-13
(京阪本線伏見稲荷駅出口處約30公尺)
電話：075-644-1530

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Kin Wai Lau added 8 new photos — at 留家廚房 Kin's Kitchen ·

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