Emily 米飯風潮與Rice Ladies

2010年1月12日

「全 球化」（Globalization）在飲食文化的層面上，引來不少社會學學者於非正式或半正式的田野研究之中，早已將美國快餐之首「麥當勞」作研究對 象，貪其足迹遍及全球；經濟學家亦然，甚至早已創出「Big Mac Index」（巨無霸指數）。然而，當不少人都認定下一個十年的盛世在中國，那代表將會出現「白飯指數」嗎？米飯又是中國人通往飲食全球化的直通車票？也 許帶着電飯煲，可從中窺探一下。

美國制定指數

關 於「巨無霸指數」，可追溯至1986年9月推出的《經濟學人》，此後該報每年出版一次新的指數。該指數在英語國家裏衍生了Burgernomics（漢堡 包經濟）一詞。及至2004年1月，《經人》推陳出新，制定了Tall Latte Index（中杯鮮奶咖啡指數）；計算原理一樣，但巨無霸被一杯星巴克咖啡取代，標誌着該連鎖店的全球擴展。其實在上世紀的1997年，該報也出版了一份 「可口可樂地圖」，用每個國家的人均可樂飲用量，比較國與國間的財富。該圖顯示可樂飲用量愈多，國家就愈富有。一切都在顯示不同地區的「購買力」。

可是，從地區餐飲文化去着眼，這些由美國人制定的指數系統，只可作有限度的參考，只因其中的生活文化落差可以很大。將指標拉回本地，飲食生活方面，一路見證香港人在這五十年之間急速成長的，其實是米飯。

國際盤中餐

香 港流行一句諺語：食米唔知價。這是用來形容那些不知道生活艱苦的人。二次大戰之後，早已富裕起來的香港人，很多都不知道「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」的道 理。記得香港綠色力量骨幹成員施鵬翔曾於2004年分享過一篇名為〈十字路口的稻米〉的文章，他寫道「稻米是一種糧食，但又不僅僅是一種糧食。它是社會， 是文化、政治、商業，是美麗的大地和社區中的人們。簡言之，稻米就是生命。」

的而且確，其實不只在中國人心目中，稻米（米飯）是生命，在以 米飯為餐飲重心的國家、地區，米飯都是他的生命所在，文化根源之一。先以中國為例，米飯是國人的主食，然而由於地理環境條件的南北差距，米食和麵食是中國 主食的兩大類型，南方和北方種植稻類地區，以米食為主，種植小麥地區則以麵食為主。

有說米麵食品起源很早（在1993年，中美聯合考古隊在 道縣玉蟾岩發現了世界最早的古栽培稻，距今約一萬四千至一萬八千年），古代蒸米為飯，有黃黍、白黍、黃粱、白粱、稷米、稻米六種米飯。現在，中國東南方仍 以米食為主，大米製品種類繁多，如米飯、米糕、米粥、米糰、米麵、糍飯、湯圓、糉子等食品。

生活文化根本不可能跟食物割斷，所以很多關於米 飯的民間傳統習俗出現。例如河南某些地區以正月初三為穀子生日，這天忌食米飯，否則會導致穀子減產；而江蘇南京等地則以正月初二為米娘娘生日，人們會慶祝 一番。至於其他以米食為主的國家，如日本，於傳統文化來說，有新年時吃米製日式年糕的風俗；平常早餐亦多以米飯為主；另外，少女第一次月經後，家人會煮紅 豆飯以慶祝少女已經成長而擁有女性的特徵。一切都關乎米飯。

再看另一以米食為主糧的印度，總人口中約有65％是以稻米為主食。他們亦大量種 植水稻，印度的稻米之王稱為「印度香米」（Basmati），出產於印巴交界地區，特色是形狀細長、具有濃郁的米香。而在1997年，美國稻米科技公司 （Rice Tec Inc.）曾將此米的基因與美國長秈米品種雜交，並以「印度香米」之名出售新米，加以專利權保護，導致原種植印度香米的農民都必須向此公司付出高額的專利 費一案，相信很多人都記憶猶新。

印度人的咖喱配米飯；中國人的白米飯、蛋炒飯；中東人的小米飯；韓國人的石鍋飯；日本人的壽司飯；以至香港人的煲仔飯，都各具特色，各自擁有一種飲食文化在其中。

香港感染日本

絕 非「大香港主義」，但香港人對飲食之執着，動腦筋之快，很少人能及。我們看待米飯，是認真又自成一格的。只要看看我們如何「煮飯」，便知一二。剛剛由香港 大學日本研究系助理教授中野嘉子博士所撰寫的英文新書Where There Are Asians, There Are Rice Cookers-How “National”Went Global via Hong Kong，就以電飯煲來帶出關於米飯及全球化的議題。雖說電飯煲由日本人發明，但我仍然覺得香港人將其效果推至極點。當中，信興集團蒙民偉的付出不容置 疑。

望着兩個電飯煲，跟中野博士傾計，幕幕香港風潮，例如面對回歸問題、留學、移民、電器化家庭到電腦化時代、馬姐到外籍家傭，香港人都從 沒有放棄過「民以食為天」的宗旨。須知道，香港早被外國人冠以「飲食天堂」的美譽，香港人普遍都是愛享受美食。他們對於如何利用電飯煲這種簡單的煮食家 電，很有創意。自1955年，東芝（Toshiba）就將他們發明的電飯煲進口香港；而樂聲（National）反而是遲了幾年，於1959年才開始踏足 香港的電飯煲市場。自此，香港人由對電飯煲的好奇至接受，發揮了極度的煮食創意。

這種新時代米飯風潮是由蒙民偉所創。1961年1月，經過 蒙民偉的提案，日本樂聲將電飯煲改進，在煲的蓋子加上小片玻璃。「我們在日本是絕對不容許在煮飯之間打開飯煲蓋的！所以在煮飯之間打開煲蓋，以及加上一塊 玻璃，給煮食者觀察內裏的情況，是匪夷所思的事！」中野博士提起家鄉的煮飯規矩。「蒙先生要改造電飯煲，因為他說香港人要在白飯之間蒸蠟腸。」

想 當年，蒙民偉帶來香港的第一批電飯煲只得二十四個。即如《商城故事—銅鑼灣百年變遷》之中提到，最早來港開業的日式百貨公司「大丸」是1960年的事。即 是，由那個時代開始，日本生活文化開始植根香港。「原來日本女排及Hello Kitty都不及電飯煲對香港人的影響遠大。」中野確定地說。「在六十年代中，擁有電飯煲是香港人成為中產的表象。在日本，沒有人會特地去研究電飯煲的， 因為在日本，電飯煲不是給家人的，而只是家庭主婦之物，只是小小的一件家電，他們不重視電飯煲，不會熱愛電飯煲。」

現在，每年的電飯煲銷量 約為四千三百萬個，這樣龐大的數字，我們該怎樣去了解它的影響力？米飯的影響力，在於電飯煲不只是電飯煲。它不但給香港留學生、移民一種簡易煮食工具，更 是安定他們的心和胃的良伴。於是，電飯煲在香港不單創出銷售神話，且擴闊了日本人對電飯煲的文化眼界。

文　EMILY