香港美食之旅

1.食肆:一品齋甜品屋
招牌甜品是腐竹銀杏及桑寄生茶，店主稱要兩款糖水各有各竅門， 大量生產的腐竹銀杏與家中精心泡製的會有所不同。而桑寄生茶最難掌握是苦澀味的問題，澀味不能太多，全靠經驗去判斷。
地點: 一品齋甜品屋
地址: 銅鑼灣希雲街希雲大廈 8號地舖
電話: 29150099

2. 食肆:大利清湯腩
用一百牛斤熬製而成的湯底，阿蘇大讚特讚！她強調一般的牛腩不是牛腩，因為全是牛肉，只有連著筋的才算是，大家要記實！
地點: 大利清湯腩
地址: 灣仔巴路士街29號地下
電話: 28921990

3. 食肆:小甜甜
這裡的雲吞皮與別不同，是由高筋麵粉打造而成；十多年來都是老闆堅持多皮小餡，才能保持味道貫徹始終。
地點: 小甜甜
地址: 灣仔駱克道393號地下
電話: 28366971

4. 食肆:合隆麵家
Philip非常愛食這裡的牛筋，炆得又軟又腍又入味，最重要牛筋入口軟滑要花很多功夫，這點令他非常欣賞。阿蘇卻愛食是魚片頭及牛肚，她不愛下辣椒油，一定要原汁原味才好食。
地點: 合隆麵家
地址: 跑馬地成和道39號 E6號舖(近匯豐銀行)
電話: 28932639

5. 食肆:東方小祇園壽菜
阿蘇只有的特別優惠，5元就有一大碟，請大家注意！當你去購買時發覺份量與阿蘇的不同，不要誤會店舖欺騙你。
地點: 東方小祇園壽菜
地址: 灣仔灣仔道111號
電話: 25752542

6. 購物:泉昌美食
要求多多的阿蘇邊鬧邊要食的臭豆腐，她覺豆腐太大件不好食，每次都要老闆為她再切開一半再炸過才覺得好食。另一樣好味小食推介是咖喱魷魚，食時不覺辣，魷魚又爽口。
地點: 泉昌美食
地址: 灣仔巴路士街7號
電話: 25758278

7. 購物:凱施餅店
小時候阿蘇至愛食的是炸牛肉包和炸糖圈，她特別介紹給Philip這兩款心水美食，還為他分析好食的原因。
地點: 凱施餅店
地址: 銅鑼灣堅拿道西10號 地下G號鋪
電話: 25914422

8. 食肆:昌記
阿蘇第一站帶大家食的是回窩肉雪菜肉絲湯通粉和砂糖多士，工作人員通粉精評分98，阿蘇推介食吋半厚多士是最好食。
地點: 昌記
地址: 跑馬地黃泥涌市政大廈 2樓1及5號
電話: 25735910

9. 食肆:公利
這間涼茶鋪古色古香，可算是香港碩果僅存的其中一間，最出名的飲料是蔗汁，店主稱是用原條甘蔗蒸熟再搾汁，所以特別清甜不膩。
地點: 公利
地址: 中環荷李活道60號地下
電話: 2544 3571

10. 食肆:呂仔記
三款街坊小食魚肉燒賣、生菜魚肉和嚤嚤喳喳，足以養活兩代人及由街檔搬上鋪，就知道深受街坊捧場，所以阿蘇食完都讚口不絕。
地點: 呂仔記
地址: 筲箕灣東大街121號A地舖
電話: 28858590


11. 食肆:金城餐廳
值95分的斑片炒河你一定要食，阿蘇食完之後又加價，但55元的水準絕對比得上大酒店的質素。
地點: 金城餐廳
地址: 筲箕灣東大街123號地舖
電話: 25131936

12. 食肆:超級無敵車仔麵
繼續是第二回美食之旅，首站是請大家食車仔麵，阿蘇推介是雞翼、炆冬菇和生根。店主就推介咖哩齋和蘿蔔，好可惜阿蘇碗麵一陣被工作人員食光了。
地點: 超級無敵車仔麵
地址: 西灣河西灣河街116號地下
電話: 29679573

13. 食肆:生記清湯牛腩麵家
最出名的是牛爽河，每次1點半左右開賣，2點左右就會售罄。手打牛丸及粥品亦是這裡好味推介，阿蘇都讚好爽呀!
地點: 生記清湯牛腩麵家
地址: 上環禧利街20-22號
電話: 25418199

14. 食肆:甜姨姨
招牌名菜是榴槤豆腐花，但阿蘇很怕這陣榴槤味，但也帶Philip去食這碗香噴噴的榴槤豆腐花。
地點: 甜姨姨
地址: 天后清風街13號地下
電話: 25086962

15. 購物:雞蛋仔
民居內的雞蛋仔你食過未，此雞蛋仔被阿蘇食過之後聲名大噪，由6元加到9元，好可惜今次阿蘇只給5元，因為水準退步了，但也好味過其他店舖。
地點: 雞蛋仔
地址: 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A3B舖
電話: 97328794




16. 食肆:富記粥品
阿蘇形容這裡是寡佬餐廳，來這裡食飯大部份都是一個人，而且非常擠迫，幾乎一吃完就要走。阿蘇推介這裡的芥菜魚云湯是非常美味，乾炒牛河更是這裡的必食之選。
地點: 富記粥品
地址: 旺角花園街104-106號
電話: 23851230

17. 食肆:清真牛肉館
牛肉餅的食法是有學問的，阿蘇即席示範如何食法，又大讚師傅的手勢好！阿蘇強調餅內的肉汁是由肉餡裡出來的，不是預先放入的。
地點: 清真牛肉館
地址: 九龍城龍崗道一號地下
電話: 23822822

18. 食肆:唯一麵家
這裡的粢飯是阿蘇的早餐至愛之一，一般的粢飯只有半條油條，但阿蘇有特別要求，她要一整條油條；究竟如何將一整條油條與飯放在一齊呢？一齊睇老闆如何示範；阿蘇最欣賞她就是她的手藝。
地點: 唯一麵家
地址: 尖沙咀厚福街10號地下
電話: 23111498
19. 食肆:蘭芳園
一杯拉8次的奶茶令到嘉賓Philip飲完讚不絕口，美味程度不用多講，只見他非常享受的樣子就知道。
地點: 蘭芳園
地址: 中環結志街2號
電話: 25443895

20. 食肆:富威海鮮餐廳
去海鮮餐廳不食海鮮而是食酥皮蛋撻，工作人員位位食完之後人人俾90分以上，見到師傅們也非常開心。
地點: 富威海鮮餐廳
地址: 旺角自由道3號地下
電話: 27609345



21. 食肆:樂園
阿蘇自認在30多歲時是一位奶茶精，只要一起身就要飲奶茶，由於她太喜愛，令到她的舊同事都爭相請她飲奶茶為榮。她帶大家到九龍城不是飲奶茶而是食非常有特色的奶茶紅豆冰、鴛鴦紅豆冰及咖啡紅豆冰。
地點: 樂園
地址: 九龍城市政大廈3樓1號舖
電話: 23823367

22. 食肆:王府
每次打牌或鬥地主阿蘇都會買定這裡的餃子去招呼朋友，可是每次要買這個番茄蛋餃子外賣時，老闆娘都不肯賣給她，原因是番茄易出水，買回家一定要即煮即食，否則擺放太耐就會變了番茄水餃，所以老闆非常堅持一定要即買即食。而阿蘇愛吃三款餃子包括有冬瓜餃、番茄蛋餃子、豬肉津白餃子。
地點: 王府
地址: 中環威靈頓街98-102號翡翠中心地下A舖
電話: 21218006

23. 食肆:糖百府
台灣出名的雪花冰在香港有得食，阿蘇就依從化妝師的推介，一齊來到旺角品嚐雪花冰。可是阿蘇想食的番石榴冰售罄，但她卻語無倫次掛在口邊不斷提著，令到店主啼笑皆非，最後她們一次過試勻綠茶冰、杏仁冰和薑汁冰。
地點: 糖百府
地址: 旺角黑布街99號
電話: 28666380

24. 食肆:糖水檔
今次番薯糖水有點失色，老闆解釋現在不是番薯當造季節，所以要搵靚番薯不是容易。
地點: 糖水檔
地址: 油麻地文成街25C地下
電話: 23882240

25. 黃金涼茶舖
招牌名菜不是涼茶而是由細陪阿蘇長大的咖喱魷魚，入口辛脆嘉賓Philip激讚。
地點: 黃金涼茶舖
地址: 深水埗欽州街163地下
電話: 27256881

26. 食肆:永合隆飯店
阿蘇推介的極品燒肉，不過價錢就不平，一條骨要60元，一盒燒肉一陣就被工作人員清盒。阿蘇個人認為最好食的部位是腩肉，還要半肥的最好食。
地點: 永合隆飯店
地址: 旺角砵蘭街392號
電話: 23808511

27. 食肆:佳佳甜品
由於之前的一碗番薯糖水令到阿蘇有點失望，所以她鍥而不捨要食一碗靚番薯糖水 , 再帶Philip去另一間糖水鋪再食過。
地點: 佳佳甜品
地址: 佐敦寧波街27A
電話: 23843862

28. 食肆:堂記腸粉專門店
二人大讚特讚的超滑腸粉，還希望師傅不要太早退休，因為他們都怕以後無得再食。
地點: 堂記腸粉專門店
地址: 油麻地文匯街26A-26C地下
電話: 27107950

29. 購物:小食部
賣魚蛋最出名的不是魚蛋而是醬汁，三款醬汁分別是普通、小辣和大辣，當中Philip認為最好味的是小辣，大辣味道太霸道，吃不到其他的味道。
地點: 小食部
地址: 深水埗欽州街(香港培道中學對面,百佳鄰近)
電話: 6407 5539

賣車訪師熟讀經典 肥鴨成名不靠僥倖 林行止

八、

奧國行之後，筆者與內子順道赴英訪故，因利乘便，光顧一家久違的食肆和去「肥鴨」嚐新；有一小事應該一提，住在舊溫莎（該名店近鄰）的友人訂座不果，小輩在港「越洋」訂座則無問題，怠慢本地客營造長期客滿氣氛，大概是這類星級食肆的推廣術之一吧。

「肥鴨」今年二月底鬧了一場「食物中毒」驚魂，店東馬上宣布停止營業，至三月六日受害者達四百餘人，徹查後並無發現，最後歸咎於可能有店伴染上 Norovirus 令食物受感染而出事；作「妥善處理後」，該店於三月十二日恢復營業，復業後其門如市盛況如昔。

這 家「全球和英國最佳食肆」的米芝蓮三星店，不僅設於地點偏僻小村的大路旁，且大概是舊馬廐改建，樓底甚低，毫無名店氣派，其標誌為一像鴨蹼的叉、一像鴨毛 的餐刀及一不知像什麼的牛油刀。其食物果然名不虛傳─滋味與美觀並重；不過提供的食物與其他「分子解構調烹」餐廳沒有太大分別。這一天供應的是「懷舊 菜」，唯店東布魯明杜（H. Blumenthal, 1966-）的得意傑作「濤聲」（Sound of the Sea）仍是「重頭菜」，此為日本魚生（三種魚），食客得戴上接駁每客一個的微型錄音機的耳機，晉餐同時聽海浪聲海鷗聲，用意當在令食客有海邊吃魚鮮的感 覺，可惜新鮮感經小輩陳述及健威兄在其專欄中介紹，大打折扣，且魚生遠遠不及日本的鮮美。在眾多花樣百出的菜餚中，筆者較欣賞的是甜品之一的「迷你英式早 餐」（The Not-so-full English Breakfast），其燕麥片、炒蛋及煙肉俱由「特別材料」製成，也許過程繁複工序甚多，然而，除了新奇，口感與真正的東西無異！

「懷舊 菜」集數十六世紀以還各朝名人喜歡菜餚於一爐，其一為 Mock Turtle Soup（用小牛頭或小牛肉熬成的「假甲魚湯」），據侍者說，此為《愛麗絲漫遊仙境》中〈瘋帽子下午茶話會〉的菜餚，此茶話會的一個角色是假甲魚，假甲魚 湯是後人附會之作，這點侍應並無說明。《愛麗絲》於一八六五年出版，餐單上注明的日期為一八五○年。

這頓飯不能說平平無奇，卻亦不能說令人 無法忘懷。筆者有興趣的反而是那本售價一百二十鎊（剛把它過磅，重四點八公斤）的《大肥鴨食譜》（The Big Fat Duck Cookbook）。現今這類星級餐廳尤其是以「分子解構」享盛名的，如筆者光顧過的阿布衣、阿齊克（Arzak）、四季（Le Manoir aux Quat' Saisons）及河畔小店（Water-side Inn）以至數之不清的歐陸星店，所有食物特別是甜品，其造型、布局、顏色等，均與藝術品無異，只是菜餚不能久存，而且都吃進食客肚裏，藝術品毀於一 「口」，未免可惜；為了「存真」，名廚師俱不惜工本聘請攝影師拍相並印成精美圖冊。由於「賣相」（presentation）之優劣足以影響食欲，廚師遂 在這方面挖空心思（廚師都在電腦上反覆修改後才定型），亦因此產生了食物賣相業（Food Styling）這個新專業，美國著名的食物賣相專家（Food Stylist）丹妮絲．韋威杜（D. Vivaldo，本為資深廚師）每天收費一千二百至一千五百美元，可見此一專業十分搶手。

《大肥鴨食譜》的菜餚相片當然「秀色可餐」，本書 共三章，第一章為其東主所寫的〈歷史〉，長達一百二十七頁，實為其自傳，寫的是親身經歷，並不矯揉造作，可讀性高；這本三十四點五公分乘二十九點五公分的 大書，有異於其他「咖啡几書」（coffee table book，通常指精工印刷裝潢美觀內容貧乏的大型圖冊）內容扎實、資料翔豐，筆者以為有興趣研究現代烹調術發展過程者，不宜錯過，只是它實在太重太「難」 讀。筆者把它放在書桌上，正襟危坐，花了四五個小時才瀏覽一遍！

作者自述，十六歲雙親帶他去法國普羅旺斯星店晉餐後，便對「西餐」烹飪產生 濃烈興趣，中學畢業後決定不升學，在名店廚房當雜工，潛心廚藝，又假家庭聚餐為實驗，此外埋首烹飪典籍（起碼百數十種，他都深入鑽研；其中若干本筆者過去 曾提及），他特別強調材料新鮮的重要性，為了購買「上肉」，他不惜開車來回五十多里；他又一早知道「上湯」的重要，利用屠房的「廢料」如骨頭及雞翼尖熬成 濃湯，是他的「秘密」武器。為了精益求精，布魯明杜還為籌措遊歐拜師的經費，把「錢七」亦賣掉……。布魯明杜上世紀末已是名人─起碼在飲食世界享大名─一 般人特別是香港人也許以為他因此發了財，事實恐非如此，作為三星名廚，他於○四年才第一次乘搭飛機「商業艙」（且是請他發表講話的東主所贈）並為此沾沾自 喜！

現在食客只知「分子解構烹調」始於巴塞隆拿的阿布衣，但為本書寫序的著名食評家麥基（H. McGee）指意大利科學家在一九九二年便在巴塞隆拿大學一名教授主催下於西西里的艾利士中心（Erice Centre）召開第一屆「分子和物理學食物工作坊」（Workshop On Molecular and Physical Gastronomy），至○四年與西班牙「分子結構學派」合作，此工作坊才「完成歷史任務」而結束─此事令筆者想起經濟學的「邊際革 命」（Marginal Revolution），十九世紀法國、意大利、奧地利和英國經濟學幾乎在同一時間分別研究「邊際效用理論」，最後彼此發現，終由成就最高的奧國大師瓦拉 斯（M. Walras, 1834-1910）總其成；在網絡時代，學者各無所知鑽研同一命題的情況當然不會重現……。

「肥鴨」於一九九 五年開業，取這個店名是因為它符合布魯明杜定名的三條件─（１）近河（該店離泰晤士河甚近）、（２）與食物有關連、（３）和烤肉工具有關（烤肉為該店的強 項），肥鴨庶幾近之；但《肥鴨》出自何人手筆，由於他曾作廣泛諮詢，在〈歷史〉中，布魯明杜說他亦搞不清楚。「肥鴨」開業後「生意興隆」，九九年獲米芝蓮 一星，○四年得三星，翌年獲《餐廳雜誌》選為全球最佳餐廳，○七年獲雷定大學（Reading U；該校有「食物生化科學學院」）榮譽科學博士學位、○八及○九年則獲全英最佳餐廳榮銜。

饞人去英國，順道光顧「肥鴨」，以其收費合理（沒有租金重壓，歐洲星店收費均遠較香港名店低），當可滿足食欲，並無「經濟損失」，但專程而去，則大可不必—值得專程而去的，唯「分子解構」精華盡在其中的阿布衣！

中環華貴 點心王 陸爵

很 少「飲早茶」，卻愛吃點心。這樣一來，唯有揀選在中午吃點心。所以一直不多愛到中環文華東方酒店的「文華廳」吃午飯，因為他們平日不會供應點心。然而，世 界在變動，文華廳亦然，他們將於本月7日正式推出午市點心。還有機會奪得全中環最佳點心的美譽，因為一班飲食專家試菜過後的回應都叫好。

午市變革

最 佳的中環「點心王」，就是四季酒店的「龍景軒」？搶答「是」的朋友，想必很喜歡「米芝蓮」的評估，皆因米芝蓮出版的2008-09年度飲食指南中，只有 「龍景軒」獲三星級數。他們的餐飲出品當然好，但每天都只光顧相同的食店，非香港飲食愛好者的作風。於是，尋覓新食店、新菜式，彷彿是每個老饕的責任。

至於「中環人」在中環，開飯的地方很多，做菜真正精緻好吃，值得捧場的，其實不多。就如我收到的「風」，文華廳在午市的（他們其實只做午市及晚市，沒有早茶供應的）改革中，特別聘請點心大師加入，將會於平常日子供應新派點心。

一 直以來，文華廳位於文華酒店的頂樓，即二十五樓，為賓客提供別致的廣東菜式。菜廳雖小，氣氛卻是跟酒店如出一轍地高貴典雅。餐桌餐椅以花梨木為主，具中式 庭院風格。天花懸着的多盞髹漆鍍金搪瓷吊燈，造型仿效傳統雀籠，再配合擺放古董中國花瓶，營造出別具一格的高雅氣氛。試想像以紅木為主的裝潢，並襯托出上 海粉紅桌的氣派，加上可欣賞到維多利亞港及香港大都會迷人景色的闊大玻璃窗，就可以理解食店的迷人所在。因為夜景如此醉人，是以選吃晚餐又好像比起選吃午 餐來得划算。可是沒有點心的「茶樓」，任憑服務水準多專業優秀、謝錦松師傅的廚藝多精湛，欠缺了「點心」的午市時段，還是對我缺乏了吸引力。

也許「點心吸引力」不只於我起了巨大的作用，對很多食客來說，都是一種招徠。於是，文華廳才決心來一次「點心改革」吧！尋找最佳的點心師傅才可以做出美味的點心。

新派點心

前 兩天試過了一系列新創的點心，拍案叫絕！首先，點叫了魚翅灌湯餃，香氣襲來，呷一口上湯，只覺味鮮甜。看着餃子靜躺在湯裏，用匙羹舀開了它，內裏的鮮肉香 散出，肉汁溢出到清湯裏，令湯色及味道均有所變化。餐後有機會跟點心師傅傾談，才知道上湯底是用上老雞、金華火腿、豬肉、排骨等熬製，再加入魚翅，至於餃 子的餡料則用上魚翅、竹笙、日本鱈場蟹、豬肉，難怪如此鮮甜！索價98元，仍覺物有所值。

再來，就是幾款蒸餃，包括大良官燕餃、崧子珍菌 餃、香芹鴿鬆餃、XO 醬帶子餃。其中，以大良官燕餃及崧子珍菌餃比較討好。其他兩款不過不失，做得好卻相對於其他蒸餃失色。大良官燕餃是廚師的重點推介，清新味鮮，卻不及崧子 珍菌餃香氣濃郁及口味豐富。至於蝦餃及燒賣，就是筍尖蝦餃皇及蟹籽滑燒賣，兩者都是「很好」，卻又容易被其他新派特色點心的新意蓋過。

及 後，又試了芝士三文魚撻、紫菜鵝肝卷、黑椒和牛酥、鮑魚雞粒盞，其中炸物紫菜鵝肝卷炸得很脆，鵝肝味濃質滑而不膩口，且吃起來，那種鵝肝的香氣不會「快來 快去」，而是有一陣回甘的。芝士三文魚撻、黑椒和牛酥及鮑魚雞粒盞，均非常鬆脆！餡料食味方面，則是黑椒和牛酥勝出。原來合共九十六層酥皮的「黑椒和牛 酥」是餐單的重點推介，無疑是最佳的製作，特別是那個酥皮，真正的出色！外觀跟平常我們吃到的「蘇浙式蘿蔔絲酥皮」相似，鬆脆程度則是一流！對於口味偏好 清淡的朋友，這款黑椒和牛酥的醬汁口味可能偏鹹及濃，可是，整體而言，製作水準很高，屬於不可不點吃的一款點心！

日式姿態

最 後試吃的兩款甜品，酥皮雞蛋撻及擂沙芝麻球，同樣美味。其實當我留意到劉師傅所製的酥皮如此出色，就可以想像到酥皮雞蛋撻應該不會令人失望，只是猜不到， 就連蛋撻的蛋餡，亦做得如此令人一吃難忘！我試着用叉切開小小的蛋撻，蛋餡想要流出來卻不會流出的狀態，那種香及滑，始料未及。將之放置十分鐘，再吃，雖 然涼了，食味及酥皮的質地仍佳，是令人感動的甜品。

飯後閒談，原來入行多年的劉志文師傅，不單入廚經驗十分豐富，其製作點心的經驗更逾三十 年，並曾於日本工作了十八年。早於八十年代，劉師傅曾效力美心集團，其後踏入九十年代，他轉陣到了日本發展，遊走於東京以至四國等地，期間吸取了不少日本 廚師的煮食精神，點心亦愈做愈精。難怪可以為新設計的點心餐單帶來不少驚喜，充滿創意的點心可以給食客帶來神奇的體驗。

富貴茗茶

上茶樓，除了「兩件」，最重要的就是「一盅」，即茗茶也。這次特別試飲了文華廳的武夷山大紅袍及陳年普洱（是1989年的出品），分別索價每位70及60元，比起平常的每位茶介40元要貴一截，卻是另類的高品質選擇，況且將可跟新式點心作配，值得一試。

順帶一提，點心供應量多為每款三或四件，假如客人為四位，文華廳會自動將三件食品的分量調節為四件，當然，價錢就是多加一件的了。但這種細心的安排，值得欣賞。

另 外，由於點心都是即叫即製，假如想要招待重要貴賓，我建議可於訂位時說明，想要哪幾款點心，同時要求上菜的時段，就萬無一失！跟劉志文師傅談過，我們都覺 得，先吃味較清淡的餃類，再吃炸物，然後才來焗製的點心及甜品，是最佳的點心飲食次序，且可以享受到點心的最佳味道及質感。

美食苏州(2009-08-13 11:29:32)

标签：苏州菜 美食家 小馄饨 食客 陆文夫 杂谈

分类：日志

1984年我有一次去江苏常州讲课，从上海去的，循着以往的习惯，先去苏州看看。在苏州，有几个上海朋友请吃饭，席间有一个拿了本文学杂志给我，说你看看 这篇文章，来苏州必看！我拿过来，原来是陆文夫的《美食家》。因为工作日益繁忙，我看小说越来越少，那一天回到苏州的酒店，睡觉前翻翻，没想到一下子给吸 引住了，欲罢不休，居然一口气看完了，好看。小说写得细腻而精致，而小说里面的苏州美食则实在刺激了我，以后去苏州上馆子，脑子里面都翻开这本书，有点按 图索骥的样子。陆文夫应该算是教我认识苏州、江浙饮食的启蒙老师了。

“文化大革命”结束之后一段不太长的时期，当时被叫做“新时期”，《美食家》就是这个时期喷涌而出的众多小说中的一篇精品。写美食家，自然少不得描述那些 令人馋涎欲滴的苏州菜式，那些烹饪技法的精到和饮食过程的考究，真是让人叹为观止。我是广东人，很以“食在广州”自豪。文革过后，百废待兴，当时国内的餐 饮业还相当单调落后，粤菜有点一枝独秀的样子，广东人就真觉得自己的烹饪天下第一了。对于其他地方的菜系，其实不懂，甚至没有多少机会尝过，但却一律漠视 之。我也多多少少有点这种态度。在上海吃本帮菜觉得好，但是不太会溢于言表的流露，对苏州菜则基本一窍不通了。看了陆文夫的这篇中篇小说之后，才有点认识 到天外有天的感觉。在苏州吃饭，点菜就很仔细，也学会了品味。有人说：吃还需要学吗？我觉得完全凭感觉的吃是一种方式，好像我们去博物馆看绘画雕塑，完全 凭感觉看；但是，如果有人讲给你听这些作品的背景之后，你再去看，感觉可能就不同了。我不认为菜式有高低之分，但有品味的切入点不同的差异，我看了陆文夫 这本书，再去吃苏州菜，就有了一个不同的感受。

我去苏州，总是希望找到一个能够带领我走进苏州历史、文化、民俗的引导，书固然是一面，但是如果能够有个文化人，把苏州的精神和感觉融汇到文字中去，那岂不是更加深刻吗？陆文夫这本小说，称得上是这样的引导了。

陆文夫本人就是苏州的美食家。清雅淡泊地过日子，过得很有滋味，很懂得苏州的精髓。他不是苏州土著，但居住姑苏六十余年；从未官宦，却在纸上建构了一座淡 雅蕴藉的姑苏城，写出了栩栩如生的姑苏众生相。他对苏州的贡献，应该是不亚于韦应物韦苏州的，甚至可以说，是超过千余年前的那位唐代苏州刺史、著名诗人 的。

好像在读陆文夫那篇经典的《美食家》之前，我就曾经散乱地看过几篇他的小说了，但是在记忆中，真正让我记住他的就是这篇《美食家》了。字里行间处处流露的 饮食之美，读第一遍的时候，尤为抢眼。有点像看李安导演的《饮食男女》一样，第一次看过之后，满脑子都是郎雄炒菜的镜头和那些精妙绝伦的菜肴。《美食家》 好看又好“吃”，比如，那只内容和形式浑然一体的南瓜盅，还有，那盆被一众食客喝个精光却是忘记放盐的汤，加上这些色香味俱全的佳肴的演绎又都是在精美的 苏州园林里面发生的。书中园林小宴、佳人送餐的情节，又是现在逐渐开始流行的“私房菜”的做法，因此印象更是深刻。

再看《美食家》就开始觉得陆文夫的文字好像苏州的烹饪一样的精致而轻松了。他的文字有种轻松淡定、秀逸趣致的味道，其实内中夹着的是翻沉五味的人生。他表 面上写的是苏州美食和美景，实际上是塑造了以美食家朱自冶为代表的在历史中沉浮的芸芸众生，反映了人性、人情和人心。陆文夫的作品无不以苏州为背景，抒写 市井中的凡人小事和江南水乡的独特风情，文字清隽含蓄、淳朴自然，绚烂至极后归于平淡，真是一位水温山软含蓄内敛的“陆苏州”！后来《美食家》被拍成了电 影，也被翻译成了英法日等语言畅销海外，据说，仅在巴黎就销售了十万册。

他这本小说写得很巧，将有关政治、经济、文化等极为丰富复杂的内容，以“吃”一字蔽之，然后从两个主人公高小庭和朱自冶的人生际遇中展示。一个是仇“吃” 成癖的国营饭店经理，一个则是“好吃成性”的食客，在幽默风趣的调侃中，有着作者的严肃思考。因此，有人评价小说中朱自冶的一部“吃史”，几乎浓缩了半个 世纪以来中国社会的兴衰演变。

小说中的美食家朱自冶解放前是个资本家，埋头工作，并无害人之心，日子过得平庸，唯一的毛病是“好吃”。吃在于他是一门艺术，他热衷于自己的爱好，他好吃 而不懒做，孜孜不倦地追求，并且还有一套独到的见解。苏州丰富精美的食品，为他提供了良好的条件，而家庭的不幸反倒成全了他，给予他无人管束的自由和享用 不尽的财富。解放后，朱自冶在政治上没有受到多大的冲击，但那种食不厌精、脍不厌细的奢侈风气被革除，代之而起的是大众化的新的生活方式，朱自冶失去了往 昔“吃”的天堂，成为一只为好吃而四处乱撞的无头苍蝇，“逐臭”地落到孔碧霞的54号公寓里，继续悄悄地吃着。他的金钱使孔碧霞的一身绝技有了用武之地。 就在这种阴差阳错之中，苏州文化精华之一的许多名菜，很滑稽地在被称为“寄生虫”的朱自冶口腹之中保存了下来。

解放后当上国营饭店领导的高小庭“苦大仇深”，仇恨一切剥削者的生活方式，因此虽然当着饭店经理，却把美食与腐朽生活方式连在一起，于是就产生了许多矛 盾：一方面他要大力整顿饭店，请朱自冶来传经送宝，挖掘、抢救濒临灭绝的名菜，以满足人民的要求；另一方面，对弘扬美食踌躇满志的朱自冶，他心里却非常痛 恨。我看这本小说的时候，那场挑动全国人民互相斗争的“文化大革命”才结束了几年，谈不上什么物质生活享受和品味，可以想象，那篇作品对我们有多么大的刺 激啊！

这是我看到的第一篇有关美食的小说，开始就是苏州美食，真是食指大动啊！据说这篇《美食家》使陆文夫“会吃”的名声远播文坛内外。自那以后，陆文夫在苏州 每到一家饭店用餐，厨师闻知陆文夫来吃饭，便有些惶惶然，大有美食家面前班门弄斧之感，倘若做坏了一道菜，会坏了自己的名声。有人说：陆文夫的味蕾似乎特 别敏感发达，能分辨各种酒菜色香味的细微差别。他说名厨必须有丰富的想象力，不能墨守成规，要不断创新，做出新菜、新味来。

他认为”吃”应追求一种境界，只有环境幽雅，气氛浓郁，食客吃起来才会有兴致，吃得舒服，吃得开心。他曾指出：“近年，饮食行业的朋友们注意到吃喝的环 境，可对环境的理解却是狭义的，还没有向境界发展，往往只是注意饭店装修、洋派、豪华、浮华甚至庸俗，进去后像进了国外二三流或不入流的酒店。也学人家服 务，由服务员分菜，换一道菜换一件使用餐具，像吃西餐似的。中餐每席十几道菜，每道菜都换盘、换碟子，食客好像是在看操作表演，分散了对菜肴的注意力。”

后来看到他的一篇散文，叫做《吃喝之外》，说的是吃的内容重要，但吃的氛围同样不可忽视。他说：“许多人在吃喝方面只注意研究美酒佳肴，却忽略了吃喝时的 那种境界，或称为环境、气氛、心情、处境等等。此种虚词菜单上当然是找不到的，可是对于一个有文化的食客来讲，虚的却往往影响着实的。”这真是打中我们广 东人的要害了：太过于集中在饮食的味道上，不关注环境，因此，虽然粤菜烹调水平很高，但是会吃粤菜，知道环境和烹饪同样重要的广东人则很缺，一和苏州人比 较起来，就立见高低了。在这篇散文中，陆先生说他年轻时有一次在一家只剩一条鳜鱼的小饭馆用餐，“楼上空无一人，窗外湖光山色，窗下水清见底，河底水草摇 曳；风帆过处，群群野鸭惊飞，极目远眺，有青山隐现。‘青山隐隐水迢迢，秋尽江南草木凋。’鱼还没吃呐，那情调和味道已经来了。”有个评论家说：“小巷深 处的陆文夫，爱吃、善吃、写吃。他‘吃’出来的，是姑苏风情三吴风貌，是人生情韵生活原味，淡而腴厚，清而多彩，耐得品咂耐得琢磨，越品，滋味越长。”

《吃喝之外》最后一段非常精彩，说道：“那一次你吃小馄饨，也许是正当初恋，如火的恋情使你们二位不畏冬夜的朔风，手挽着手，肩并着肩，在苏州那空寂无人 的小巷里，无休止地弯来拐去。到夜半前后，忽见远处有一簇火光，接着又传来了卖小馄饨的竹梆子声，这才使你们想到了饿，感到了冷。你们飞奔到馄饨摊前，一 下子买了三碗，一人一碗。还有一碗推来让去，最后是平均分配。那小馄饨的味道也确实鲜美，更主要的却是爱情起了添加剂的作用，世界上最高明的厨师，也无法 调制出那初恋的滋味。”

其实，就在陆文夫发表《小巷深处》后，就有人称他是“小巷作家”。他也说自己“生在小城里，长在小巷中，写些小人物，赚点小稿费”。此外，陆文夫还有一个 雅号，就是“陆苏州”。陆文夫一生居住在苏州，对苏州的一草一木有着深厚的感情，他写的小说、散文，大多离不开苏州，后来又创办《苏州杂志》，专门介绍苏 州的历史文化。在一次“陆文夫作品学术研讨会”上，有人说他：“世界这么大，他只写苏州……陆文夫是苏州的，苏州也是陆文夫的，陆文夫是文学上的‘陆苏州 ’。”从此，“陆苏州”的雅号就传开了。一个作家能与他居住的城市联系在一起，足见这个城市对他和他的作品的眷爱。说到陆文夫，除了他精到的佳肴烹饪之 外，茶和酒也是他令人折服之处。

陆文夫是不久前才去世的，享年77岁。虽然古话说“人生七十古来稀”，不过以当今的医学水平来说，他还应该活多好多年才对，听到他谢世仙去的消息，我真是有点唏嘘，少了一个苏州雅士，一个美食家，一个文学家，下一次我再去苏州就少了一个精神上引领我徜徉小巷的高人了。

谈回我们的主题：苏州菜吧。苏州菜和我熟悉的粤菜很不同，柔和、温馨，清鲜，是苏州人的性格的味觉体现。烹调上主要采用焖、焐、煨、炖，口味清淡，甜而不 腻，在花式及外观上下大功夫，非常讲究。菜名力尽高雅，选料务求鲜活；餐具小巧而精细，酒水甘醇而不烈。如同那里吴侬软语的方言，苏式美食是非常适合读书 人口味的。令我印象深刻的是苏州菜选料求鲜，讲究时令季节。比如吃螺蛳、刀鱼必须在清明之前；立夏则咸鸭蛋畅销。冬至时吃年糕、喝冬酿酒。苏州人吃鱼讲究 的是 “一月塘鲤二月鳜、三月甲鱼四月鲥、五月白鱼六月鳊、七月鳗鱼八月巴、九月鲫鱼十月草、十一鲢鱼十二青”。而重阳时持蟹赏菊，也成了全国仿效的风雅了。苏 州水生植物类的蔬菜多，比如鸡头米、茭白、水芹、莼菜、茨菰、荸荠、水菱、塘藕，都是我很喜欢的。

除了菜肴之外，苏州的小吃也是风味绝倒的。记得20世纪70年代坐火车的时候，从苏州上车的人，没有空手的——不是拎着几盒“素鸡”，就是提着一笼子油豆 泡，那笼子是用细竹篾编成菱形状，制作店家的名号写在一张也是菱形的红纸上，贴在面上。那印象真是深刻得很，不过现在想起来，却有点恍若隔世了。

话说到这里，我倒想起陆文夫的《美食家》里面提到的一家面馆所引起我的遗憾来了。在我看来，苏州的面条和重庆的面条是中国面条的两绝，陆文夫在他的小说里面特别形容这家面馆的面条的精到，我仍记忆犹新：

“朱自冶……眼睛一睁，他的头脑里便跳出一个念头：‘快到朱鸿兴去吃头汤面！’……

那时候，苏州有一家出名的面店叫做朱鸿兴，如今还开设在怡园的对面。……你在朱鸿兴的店堂里一坐：‘喂（那时不叫同志）！来一碗××面。’跑堂的稍许一 顿，跟着便大声叫喊：‘来哉，××面一碗。’那跑堂的为什么要稍许一顿呢，他是在等待你吩咐吃法：硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面；重青（多放蒜叶），免青 （不要放蒜叶），重油（多放点油），清淡点（少放油），重面轻浇（面多些，浇头少点），重浇轻面（浇头多，面少点），过桥——浇头不能盖在面碗上，要放在 另外的一只盘子里，吃的时候用筷子夹过来，好像是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里……如果是朱自冶向朱鸿兴的店堂里一坐，你就会听见那跑堂的喊出一连串的切 口：‘来哉，清炒虾仁面一碗，要宽汤、重青，重浇要过桥，硬点！’”

这段描写让我老想去这家面馆吃面。虽然从1984年就一直想去，但是阴差阳错，一直没有机会，到了2008年8月8日，就是奥运会开幕那天，我正在苏州开 一个项目的会，下午正好在城里，想起老鸿兴的面，计划先吃了面，再去买点零食，然后再回到工业园旁的酒店房间，对着湖，开电视看奥运开幕式。一个人走进了 面馆，一看，完全不是那个感觉，天气热，空调不足，没有伙计睬你。打听一声，回答是“排队去”。去到窗口买筹，问售票员有些什么好介绍，她爱理不理地指指 水牌，价钱虽然公道，但是已经一肚子气了。坐下之后，服务员收了筹子，过半天给你扔上一碗面，没有人问你吃法，汤面上淋了一勺子黏黏乎乎的浇头，汤、面分 离，入口无味，和陆文夫的形容大相径庭，好失望！后来想想：这面铺早已经是国营的了，谁还会在乎好吃不好吃啊！苏州朋友说：想吃好的头汤面要去个体经营的 面铺了！如果陆文夫在世，也会很伤心呢！

中菜危机

(2009-08-06 09:13:04)

北京烤鴨名店“大董”的老闆去年提出了“改造中國菜 ”的口號，與梁子庚和梁兆基這些國際知名的新派中菜推手，一起在雜誌上討論中菜還可以怎麼走下去。在很多資深食家眼裏，這批人都有點“阿茂整餅”，不是中 菜西吃，就是引入太多古靈精怪的新元素，把我們的國粹弄得不倫不類。我對這種路數的東西本來也一向是敬而遠之，淺嘗即止。但不知道是不是時間久了，試的機 會多了，漸漸也就習慣了；甚至還開始能理解他們的用心。

例如大董，以一味烤鴨成名，是最最傳統的老東西，但他從來沒有停在這裏，反而不斷實驗，近日還跟上潮流，打起“分子美食”的主意。結果呢？竟然不錯，他推 出的新菜都可口。反倒是烤鴨，選料太瘦，油脂不豐，略略顯得幹口。所以很多外地人慕名去吃烤鴨，我都勸他們不如叫點別的。為甚麼他要把肥美的烤鴨變成這 樣？那是為了適應現代人的口味。為甚麼要把其他傳統美食“分子化”呢？原來是種使命感。

中國廚師近年在各種國際烹飪比賽中頻頻失利，還出現過五甲不入的慘況。這些比賽原不足道，起碼我不曾見過有哪一位有名有姓的高手會跑去淌渾水。可是“大董 ”很認真，把它看成中國飲食危機的徵候。許多人說外國人就是不懂我們博大精深的飲食文化，所以直到去年年尾，才終於有一家中菜館取得米芝蓮三星的榮譽。“ 大董”則認為這是自欺欺人的阿Q心態；人家那些洋專家見多識廣，甚麼東西沒嘗過？你中國菜就能把人唬住了？明明是自己不行，因循守舊，就不要把責任推到文 化差異上頭。因此，他說了一句很重的話：“中國菜落後了”。聽起來簡直就像甲午戰爭輸給日本，大家快要變成亡國奴了。所以才有他們這批有識之士力行改革， 中菜為體，西菜為用；為的是強國保種。

這份急切，我能體會。平常不出門，天天吃自己的魚蛋粉擔擔麵還好；只要一出國，看見外頭那些商場飲食廣場裏的Panda Express和Manchu Wok，你就一定心疼。為甚麼中國菜在海外淪落至此？搞了幾十年還是春捲和宮保雞丁？為甚麼一般老外想認真吃頓飯的時候不會想到中國餐館，只有叫外賣的時 候才會思念炒麵的風味呢？在這場新甲午戰役裏頭，中國人還真又輸給了日本。雖然日本人也發明了加州卷和炸軟殼蟹壽司，也在超級市場的角落開店賣刺身。但是 很多歐美人都明白，坐壽司吧請師傅發辦是一種高尚享受；相比之下，中國菜卻始終不脫價廉物美的老印象。

然而，正如當年中國精英面對列國叩關，分成兩派，一派主張維新西化，另一派則回歸傳統。如今中菜危機（如果真有這回事的話），你也可以有兩種判斷。一是像梁子庚他們，改造中國菜；二是返祖溯源，以中菜的本來面目掃蕩市面劣貨次品。

中國人的優點實在是三天三夜都說不完，其中一項最常被人歌頌的美德便是“靈活”。無論何時何地，他們總是能適應環境，推陳出新，迅速找到謀生求存的路子；於是才有那麼多人在他鄉的故事，足跡踏遍全世界。

可是有一年，我在洛杉磯請一位名作家吃飯，他卻語出驚人地把這種“靈活”解釋成“善於投降”！他說：“為甚麼四大古文明只有中國能不受干擾地繁衍至今？那 是因為我們的農民祖先不抵抗。管你誰家當皇帝，管你是不是蠻夷，總之我就繼續過好自己的日子就行了。昨天還在忠舊主子，今天就乖乖跪在新人面前。所以王朝 再怎麼變更，底下的社會結構可一點都不動，該種田的種田，讓吃飯就吃飯”。

說到吃飯，他又用眼前那桌味道古怪的川菜當例子：“瞧，這就叫做投降。每一種亞洲菜來到美國都會調整變化，但沒有誰比得上中國人，幾乎連一家堅守傳統口味 的店子都找不到。好比洋名，日本人印度人的名字多複雜？他們會像我們這樣，單純為了‘方便’，就隨便安個Mary和John這些名字嗎？”

這番中華文明怪論我實在不敢苟同，但是中國菜在海外之所以淪落至此，又的確在某種意義上是“投降”的結果。美國食評家史提芬·蕭（Steven Shaw）去年出了一本《亞洲飲食規則》，專門教美國人如何欣賞亞洲美食。在介紹中菜那一章裏，他特別提醒讀者一定要和餐館服務生聲明自己不看餐牌，“你們自己會吃甚麼我就要甚麼”，因為餐牌上的東西多不正宗，純粹是打發老外的雜碎。

令我尤其傷心的，是這位自稱為識途老馬的食家居然也是從速食店學懂中國菜的，可見彼邦中菜廉價到何種程度。而且他還隆重推介川菜名點擔擔麵，說它是種冷面！連亞洲菜專家也犯上這低級的常識錯誤，一般食客對中菜的瞭解有多膚淺就更是思過半矣了。

但這又怪得了誰呢？在海外開餐館的，沒幾個真愛做菜，多半是為了謀生，才不得不卷起衣袖掄起鑊鏟。對他們而言，教育老外的任務太漫長太沉重，還不如弄些不 鹹不辣的麻婆豆腐應付場面來得方便省事；難怪史提芬·蕭會告誡讀者別信餐牌。也難怪他會搞錯很多根本事實，因為那些真心誠意教他吃中菜的同胞自己就是個外 行人。

九七移民大潮曾經為各地注入不少粵菜新血，香港人多了，專門侍候香港人的正宗菜館也跟著開了起來。這本來是個提振海外中菜水準的好機會，可惜好景不常，一 遇上競爭，我們那種往下比賽的本能就又給激發出來。很多館子不是較量誰做得更用心更出色，而是看誰賣的東西最大件夾抵食。恰恰這就是海外中餐變成外賣食品 同意詞的遠因，幾十年前的中餐館就是用一場接一場的減價惡戰把自己弄得愈來愈賤，不止毀了形象地位，連該有的水準也連帶耗盡。打到最後，大家都無利可圖， 一起變成那種典型中式餐飲經營者，刻苦耐勞，但卻兩袖清風。

自己人鬥價格，遇上外人呢？我們抄襲。“抄”原本就是中餐業的特色；誰做紅了，就抄誰的餐牌；再加上不願冒險賣新的東西，結果千人一面，每家餐館的東西都 很像。後來眼見日本菜和泰國菜成了潮流，我們便再度發揮海納百川的靈活本色，把壽司、天婦羅和冬蔭功都弄進餐牌裏面，使好端端的一家上海菜館變身做亞洲美 食大全。就跟香港的茶餐廳一樣，乜都有得食，仲要樣樣都平過你。死未？

夏日雅饌荔荷鴨 唯靈

金山小冀想吃一個古老菜「荔荷鴨」，此菜因工序繁而賣不起價，已被食肆打入冷宮，新一代粵廚不但未有做過，不少連聽也未有聽過。

「荔荷鴨」是荔枝、荷葉、荷花炖鴨的湯菜。只要拿捏得準，不但湯水芳香鮮美，荔枝與鴨也都甚為可口，要達到如此境界當然有許多講究。

而今的光鴨脂肪多，要先炖好鴨湯，撇清浮油，不然便難有人問津。鴨不夠老，味也不足，必須加赤肉粒與江珧柱、荷葉、荔枝乾同炖—口味喜濃者可以火腿代以珧柱。

光鴨必須切去尾部，並煎烙至遍體金黃，荔枝以糯米糍為首選，桂味也亦不俗，偶然落造的話只好以泰國罐頭荔枝充數。傳統之法是中途加鮮荔枝炖兩小時，區區改加荔枝乾炖湯，不論色、香、味均勝鮮荔，而且荔枝一熱便算，香味、口感卻又能維持原狀，比已成湯渣者適口得多。

古法是把荷花撕下花瓣加些清水蒸片刻，把荷花水傾入湯中混和，愚意認為不如直接在湯中稍焯即起，與荔枝分放小湯碗中，每位一份，席上加入去淨油膩鴨湯，借熱力帶出花香果味，更能彰顯這個夏日雅饌的魅力。

近年市面的光鴨過肥，區區每以燒鴨代鮮鴨煲冬瓜蓮葉洋薏米老火湯，效果殊為不俗。燒鴨可光顧燒臘店，幾十元一隻已足，利其較瘦比貴價者更為理想。

必須謹記燒鴨開膛之後要沖洗去腔內香料醬味，始得真醇鴨味。

除了煲湯之外，燒鴨也可用於炆鴨。區區曾以炒洋葱絲塞於燒鴨腔內隔水炖至酥軟，原汁調味上桌，風味絕不遜於用新鮮光鴨炮製的「洋葱鴨」。

人少的小家庭，買四分一燒鴨滾鮮菇芥菜湯，有湯有餚，葷素平衡，方便實惠。

家庭風味食肆 劉健威

總有識貨的客人—周一是飲食業較清淡的日子，但到達粉嶺的新漢記，一樣坐滿人。

勝 在出品的味道很家常，較少酒樓食肆的壞習慣；好像有兩道餸，跟在家中所吃沒有太大分別—其一是煮釘公，釘公是很平價的小魚，一般食肆根本不屑賣這樣廉價的 魚，但魚好吃否，不是由價錢來定的。釘公雖小，但始終是海魚，有魚味，這裏就用豆角和豆卜來煮，再加少許二湯，就弄成一道美味的家常菜。這樣的配搭也是普 通食肆不會做的，堅持家庭做法就成了這食肆的性格。

另外喜歡的一個菜是客家鹹酸菜炆豬肉，這是很標準的客家菜，西貢的六福也有出品，是我每 次必點之菜；但這裏炆的比六福的味道更濃郁—將豬肉、鹹酸菜、木耳三者一起放進嘴裏嚼，味道口感十分豐富，也充滿農家風味。要說不足，就是香港的豬肉肉味 不足。月前在北京吃到的豬肉，只是小小一粒肉丁，肉香已充盈口腔，但在香港吃大大一塊，也是味薄得很。五豐行壟斷了豬肉市場，卻只供應潮南豬，不讓市民有 多點選擇，這是問題的根本。

來了碟客家鹹鴨，鴨味不算太濃，但勝在肉質有彈性，因為用的是沒冷藏過的活鴨，蘸酸汁吃，跟谷埔松記士多的做法 一樣。這裏的三鳥都從沙頭角運來，都是活的，故雖吃了鴨，也不避吃鵝，因難得也。叫了碟草鵝，幸好先吃了鴨，不然很難相比。入口，鵝的脂香充滿齒頰間，香 膩醉人。很久很久，沒吃過那麼美味的鵝肉了。可惜我們只是兩人，胃納有限，不然，再來碟走地雞。

最怕別人問，有哪間食肆推薦？食肆雖多，窩心的卻少，舉例說，乾炒牛河肉絲炒麵是最通行的麵食了，但有哪一間的肉不用食粉醃過？於我來說，都不能吃。故吃新漢記，就欣賞其獨立的堅持和性格。

盛暑大芥菜 唯靈

子曰：「不時不食。」先賢早已深明飲食與天氣息息相關之理。

江南有吃「六月素」—也稱為「雷公齋」的習俗。因為在盛暑天時胃口疲呆，甘脆肥穠難以消受，口味自然傾向清澹。瓜菇時鮮便比肥魚大肉更覺樂胃。

素食宜清，用料更貴乎精簡。個人甚不喜「鼎湖上素」之類的胡亂堆砌勢利俗菜，把什麼「三菇六耳」都納雜登盤，炫耀食材名貴，徒以珍稀譁眾取寵，毫無飲食文化意趣。

蔬菜獨獻一味每嫌寡薄，但得三幾樣配合起來則能產生相得益彰之效應，也自別有一番風味。

最近意外地吃到「厚菇栗子清炆大芥菜」，那雋永的滋味，夏日名菜「雜錦冬瓜盅」望塵莫及。

十年前在炎夏可以吃到大芥菜簡直是匪夷所思，大芥菜是冬蔬，廣東俗語戲稱「春心蕩漾」小姑娘為「十月芥菜」—歇後語是「起心」。盛暑之時只有「竹芥」—高身而纖瘦的小芥菜。

葷湯火腿煮大芥菜一向是十分熱門的潮州風味冬令佳饌，竟然於盛夏得之，當真十分意外。

這「厚菇栗子大芥菜」雖然全是素料，但卻是潮菜傳統以葷湯清煮，葷素合璧，清而不寡，滋味特別豐美。

夏日吃冬瓜盅區區喜來個「高湯上素冬瓜盅」，摒除火腿、蝦仁、蟹肉、肉粒的雜料，以絲瓜粒、竹笙、黃耳、花菇、鮮蓮子、夜香花等素料擔綱，先以湯炖透冬瓜盅，再加高湯上素登筵，清鮮靈秀妙韻頓把暑氣驅除殆盡。

西餐的鮮蔬清汁綠沙律green salad也是炎夏恩物，可惜時至今日連新派粵菜的龍蝦沙律、大蝦沙律也只知用甜膩的「美容醬」白汁拌生果粒—用鮮果尚可接受，用罐頭雜果充數者便膩得可厭了。

卅年前珍饈華筵 唯靈

七十年代後期，香港旅遊協會為了展拓東南亞市場在檳城、吉隆坡、新加坡舉行盛大Road Show，以視聽之娛，口福享受，時裝美服為主要吸引。還記得當年嬌小玲瓏的薛家燕小妹妹亦歌亦舞丰姿傾倒不少南洋影迷。

區區徵集了香港多家東南西北菜系館子的範例菜單，由兩至四位到十二位一席。其中最名貴的華筵菜單如下：

一、 金牌燒鵝兩式：Ａ片皮、Ｂ銀芽西芹炒絲；二、海屋藏龍（油泡螺片、龍蝦球）；三、蒜子柱脯；四、蟹黃扒鮑翅；五、碧綠麻鮑脯；六、百花香酥雞；七、鮮蓮冬 瓜盅；八、清蒸大冧蚌；九、鮮荷葉飯；十、蟹肉伊麵；十一、雙椰官燕。再加「美點雙輝」與合時生果，如此佳肴美饌組成的盛宴每席才不過一千八百大元，人均 消費只是一百五十元而已。

至於一般小菜便飯菜單：一、啫啫雞；二、雞絲生翅或五蛇羹；三、鹽焗中蝦；四、吉列斑塊或煎焗鯧魚；五、生炒糯米飯；四位用二百元，人均消費五十元。

外省菜更便宜，以京菜的菜單為例：一、雜錦大拼盤；二、乾燒二鬆（炸脆乾貝絲和菜葉絲）；三、糟熘魚片或松鼠黃魚；四、北京填鴨；五、砂鍋津白；六、拔絲蘋果及香蕉。

六位用二百三十五元，人均消費四十元不到。

三十年後的今日回首當年幾疑是夢，且不說價錢漲幅，當年只道是尋常的東西而今已成可遇而不可求的珍異名品—例如薄殼大響螺、本海深水青殼龍蝦和大冧蚌，雖然不惜腰間錢也亦難求了。

想當年「碧綠麻鮑脯」不過是晚飯便宴菜式不能登大雅之堂，而今見人像煞有介事地刀叉並舉鋸三、四十頭的原隻鮑魚，真有殺雞用牛刀的感覺。

香港 四季酒店 龍景軒

October 22, 2006

2006.10.10

來到香港就要試試道地飲茶! 我們決定至少要有一餐吃點心 :)

短暫假期的最後一天, 還沒飲到茶的我們, 決定到飯店4樓的"龍景軒"用午餐

聽友人說這家生意非常好, 因此我們還特地前一晚就跟飯店訂位!! 中午一到
果然已有約8成的客人在用午餐, 看起來大多是附近工作的上班族, 而且階級
應該都挺大的, 因為這家餐廳不是太便宜 :P

一進餐廳看到的是無敵霹靂海景! 可惜我們座位靠近電梯這邊, 享受不到 /_\
只有在經過窗邊時瞄了幾眼... 餐廳裝潢很典雅簡單又大方, 氣氛還不錯



桌上的擺設



餐巾環挺特別的~ 我和朋友都說這應該是石頭做的, 可是它很輕 :P



點好菜後, 服務生先送上三種佐料, 由左至右: 辣椒醬/辣XO醬/辣椒醬油
三種都很辣喔! 而且辣的程度跟顏色剛好呈反比, 左至右, 最不辣至最辣



蒸籠類比較快, 第一道上的就是這個雙色花枝餃, 一籠四個, 剛好每人一個



我選擇了黑色皮的花枝餃, 裡頭滿滿花枝完全不腥, 脆甜香Q很新鮮的味道
第一道點心口味就不錯, 令人滿足~ 哈哈..



每人一碗例湯



香港的食物裡就屬例湯最特別, 幾乎每人餐前都要來一碗~ 熬很久的美味湯頭
讓人在飽餐一頓前能先醒醒胃 ;) 湯很好喝, 但裡頭的肉有點乾硬, 所以通常
是不吃的...



蝦餃飽滿新鮮, 外頭的粉皮很Q, 味道適中, 不用沾醬就很可口



叉燒酥是我最想試的一款, 一份有三個



聞起來有很濃的酥油味, 引誘人的味覺



果然很酥! 裡頭的叉燒餡偏甜, 但不會鹹膩, 味道還不錯~ 目前試過的叉燒酥
還是多倫多松柏軒的加了松子的叉燒酥最令人難忘 ;)




小籠包的盛裝方式很特別



每一個小籠包放在一個小提籃上, 下面還鋪有紅蘿蔔的薄片



看起來新奇, 但口味挺普通的.. 或許台灣的湯包太讓人喜愛, 又或是裡頭的餡
跟我們常吃的不太一樣, 所以這裡的小籠包覺得還okay..



一定要試的燒臘類! 我們點了燒鵝和叉燒雙拼, 同行的友人之一頻頻念說想要去
鏞記吃燒鵝, 但這趟旅行裡嘗了不少燒鵝就是沒時間去鏞記, 因此他說一定要點



囑咐叉燒要半肥半瘦, 上桌的叉燒果然令人讚不絕口! 叉燒肉完全不乾澀, 很香
帶點肥肉的口感, 有些人可能不敢吃, 但叉燒就是要這樣吃最美味 :)



燒臘直接吃味道就已經很好了, 還可沾點梅醬, 加點甜酸的口感



燒鵝非常美味! 也是半肥瘦, 還特地選腿的部位, 吃起來不會油膩, 粉嫩嫩呢!
因為太好吃了, 愛吃燒鵝的朋友又叫了一盤 XD (但我個人覺得叉燒更好吃啦..)



另一個雙拼冷盤是滷牛腱與海蜇頭, 味道都不錯, 只是燒臘類略勝一籌 :P



看了就很想點的芋甫酥!! 從小就超愛吃這種炸食, 酥脆口感, 粉粉的內餡
無論是加了什麼餡料都不會難吃到哪裡去 :P



他們家的芋甫酥真是奇特, 裡頭竟然加 wasabi! 微嗆的味道, 第一次嘗到呢



腐乳青菜, 還算青脆可口, 腐乳味道滿滿 :)



點燒鵝的朋友對於昨晚在桃花源吃到的脆皮雞念念不忘, 於是在點了一堆拼盤後
又豁出去的點了一份脆皮雞來試 ^+++^



脆皮雞不知是否算這餐的敗筆? 因為它太肥了.. 皮薄脆不夠厚, 肉有點乾澀
皮跟肉中間的脂肪卻很厚一層, 跟昨晚的脆皮雞比起來, 真是差太多了! 雖然
肉很新鮮, 但就是少了一點"美味"感 :(



餐盤內附上的炸物還可以, 不是很特別


最後, 令人期待的甜點上桌啦 ^^



雪耳燉木瓜, 裡頭有木瓜/白木耳/南北杏, 屬消暑退火的清甜口感



杏仁茶聞起來很香濃



不確定全名的一款甜湯, 裡頭有桂圓/芝麻珍珠(山粉圓)/核桃



我最想試的是楊枝甘露, 上桌時覺得它很像芒果西米露.. 咦? 怎麼沒有果肉呢?
跟發記的楊枝甘露差好多喔... 舀一匙來拍拍, 咦? 下面怎麼那麼難挖? @@



原來最下面是芒果布丁! 上頭的芒果汁裡有柚子果粒但不多, 整體味道還okay
冰冰涼涼的倒是非常消暑的一品



服務生送上一盤點心說是附送的餐後甜點, 金屬提籃還挺美的 :P



上面放著兩種點心



左邊的嘗起來像是蓮蓉酥, 右邊則是椰奶凍, 都不會太甜, 味道不錯


在品嘗椰奶凍時, 其中一個友人說這味道讓她想起超愛吃的"金絲捲"(美味的煉乳)
沒想到這一提引起眾人共鳴, 大家都突然很想吃金絲捲! 想到 Menu 上好像沒有
招來服務生問問是否有做? 答案是: 有! Yeah~ 好高興喔!!

於是我們加點了兩客點心: 一蒸一炸 (因為有人很顧身材, 會忌口 XD)
蒸的通常稱為銀絲捲, 是後來拿去炸研發出新口味時, 另取名為金絲捲 ^_^



蒸的對我來說沒啥吸引力, 當然是炸的才好吃啊~ 剛炸好的金絲捲看起來超好吃



沾煉乳並不會太甜, 沾滿煉乳的金絲捲又脆又軟味道又香濃, 現炸的就是好吃 :)


這一餐吃得很滿意, 除了脆皮雞讓人有點小失望以外, 其他的料理表現中等以上
唯獨甜湯類還是外頭的專賣店賣的口味較佳 ^^;;


延伸閱讀: 香港 Four Seasons 酒店


龍景軒
中環金融街8號 四季酒店4樓
TEL: (852)3196-8888

營業時間:
星期一至星期六 12:00pm-2:30pm, 6:30pm-10:30pm
星期日: 提早至 11:00am 開始營業

p.s. 請記得先訂位喔!! ;)

World Walkers 漫 味 世 界 土 生 台 灣

這 是 個 作 假 的 年 代 。 歷 史 可 以 被 扭 曲 ； 選 票 可 以 任 意 買 賣 ； 現 場 直 播 可 以 幕 後 代 唱 … … 就 連 食 物 ， 也 已 失 真 。
為 了 「 造 」 出 更 「 好 」 的 味 道 ， 千 方 萬 計 ； 以 為 慾 望 得 以 滿 足 ， 到 頭 來 ， 人 最 嚮 往 的 ， 始 終 是 最 初 的 原 味 。
在 台 灣 ， 不 少 人 早 已 回 了 頭 ； 忘 掉 時 間 ， 台 北 、 桃 園 、 宜 蘭 … … 一 直 追 逐 ， 土 生 、 水 生 的 真 味 。
如 果 你 的 味 蕾 早 已 被 弄 得 麻 木 ， 請 跟 我 來 ， 讓 舌 頭 再 次 重 生 。

用 來 接 待 客 人 的 ， 是 六 個 傳 統 泰 雅 族 的 房 子 ， 很 有 部 落 色 彩 。

泰 雅 族 的 女 性 是 織 布 高 手 ， 簡 單 的 一 部 織 布 機 ， 已 可 織 出 漂 亮 布 匹 。

族 人 平 時 會 揹 着 手 織 的 竹 籃 上 山 採 摘 或 狩 獵 。

廚 房 由 乾 草 石 頭 木 材 搭 建 ， 簡 樸 原 始 。

假 如 我 是 真 的 … … 不 老 部 落

為 了 吃 到 不 加 工 的 作 物 ， 台 灣 人 願 意 花 上 時 間 。 當 然 我 不 是 說 所 有 台 灣 人 ， 但 ， 這 種 生 活 態 度 ， 在 台 灣 的 確 頗 為 盛 行 。 我 就 是 羨 慕 台 灣 人 有 這 一 片 土 地 ， 只 要 願 意 ， 想 回 歸 一 種 忠 於 自 然 的 生 活 方 式 ， 並 不 困 難 。 哪 怕 路 途 遙 遙 ， 轉 轉 折 折 。
像 今 天 ， 我 也 和 他 們 一 樣 ， 早 上 八 時 由 台 北 車 站 出 發 ， 十 時 來 到 羅 東 的 寒 溪 ， 準 備 前 往 泰 雅 族 的 不 老 部 落 。
不 老 部 落 是 居 於 深 山 的 原 住 民 泰 雅 族 人 的 家 。 有 限 度 去 開 放 自 己 的 家 （ 每 天 只 招 待 三 十 人 ） ， 是 想 賺 點 生 計 的 同 時 ， 不 想 變 成 太 過 商 業 ， 最 終 淪 為 一 齣 樣 板 戲 ， 以 致 遊 客 未 能 了 解 他 們 的 生 活 ， 又 破 壞 深 山 的 寧 靜 。 也 是 這 一 份 「 隔 世 」 ， 吸 引 不 少 當 地 人 渴 望 前 來 感 受 原 始 部 落 的 風 情 。 從 起 居 到 飲 食 。

圍 着 石 砌 的 火 爐 來 燒 烤 ， 感 受 一 下 泰 雅 族 的 地 道 風 情 。

鹹 香 的 烤 豬 肉 和 小 米 酒 ， 天 作 之 合 。

竹 筒 杯 竹 筷 子 等 都 是 手 做 ， 竹 子 取 自 山 頭 ， 可 算 是 最 環 保 的 餐 具 。

茅 草 屋 的 屋 頂 特 別 建 成 傾 斜 狀 ， 前 闊 後 窄 ， 有 助 通 風 ； 是 泰 雅 族 的 傳 統 智 慧 。

泰 雅 族 人 無 酒 不 歡 ， 最 愛 跟 人 敬 酒 。 中 間 圍 着 頭 繩 的 是 Kwali 的 母 親 Saya ， 為 人 相 當 友 善 。

飯 後 大 夥 兒 一 起 嘗 試 搗 小 米 麻 糬 ， 看 似 簡 單 ， 實 在 費 力 ， 搗 了 幾 下 ， 虎 口 都 有 點 發 麻 了 。

部 落 的 風 味 ， 由 男 族 人 Kwali （ 音 ： 瓜 哩 ） 赤 着 腳 來 接 載 我 們 的 一 刻 ， 已 開 始 感 受 得 到 。 坐 了 二 十 分 鐘 越 野 車 ， 來 到 半 山 上 ， 眼 睛 已 經 豁 然 開 朗 。 綠 樹 青 草 茅 屋 牛 羊 小 野 花 。 人 間 世 外 。
「 Lokasu ！ （ 泰 雅 族 語 的 哈 囉 ） 」 幾 個 族 人 向 我 們 高 呼 。
Kwali 隨 即 遞 上 一 份 見 面 禮 — — 一 竹 子 的 豬 肉 串 和 一 杯 小 米 酒 ， 還 着 我 們 一 口 肉 一 口 酒 ， 說 是 泰 雅 族 傳 統 的 吃 法 。
泰 雅 族 素 以 半 農 半 獵 維 生 ， 像 那 杯 小 米 酒 ， 就 是 由 他 們 自 耕 種 植 的 台 灣 小 米 釀 造 。 酒 看 起 來 像 牛 乳 ， 呷 起 來 卻 有 淡 淡 米 香 ， 喝 得 人 很 舒 服 。 還 有 那 豬 肉 串 ， 是 他 們 打 獵 回 來 的 山 豬 。 山 豬 不 老 ， 略 經 醃 製 再 用 炭 火 烤 熟 ， 味 道 有 一 份 鮮 甜 ， 有 一 分 焦 香 。 「 來 ， 這 些 肉 串 就 是 在 這 個 傳 統 烤 爐 烤 的 ， 也 要 試 試 嗎 ？ 」 烤 爐 四 四 方 方 的 陷 在 屋 子 中 央 ， 我 們 一 人 一 支 竹 作 燒 烤 叉 ， 圍 着 烤 爐 盤 坐 。 我 素 來 對 燒 雞 翼 信 心 十 足 ， 這 一 次 也 不 例 外 。
回 味 之 際 ， 背 上 竹 籃 的 Kwali 就 來 帶 我 們 遊 走 部 落 。 整 個 不 老 部 落 由 七 個 泰 雅 族 家 庭 組 成 ， 每 個 家 庭 都 有 自 己 的 職 務 ， 廿 多 歲 的 Kwali 曾 放 洋 留 學 ， 唸 的 是 酒 店 管 理 ， 導 賞 的 工 作 自 然 落 在 他 身 上 。
「 泰 雅 族 人 過 着 自 給 自 足 的 生 活 ， 當 然 也 並 非 百 分 百 不 假 外 求 ， 譬 如 衣 服 ， 我 們 還 未 能 自 家 生 產 。 不 過 泰 雅 族 的 女 性 個 個 都 是 織 布 高 手 ， 最 喜 歡 編 織 菱 形 的 圖 案 … … 」 Kwali 邊 走 邊 說 。
走 過 菜 田 、 米 倉 ， 再 見 到 一 隻 隻 身 材 健 美 的 土 雞 在 地 上 走 呀 走 ， 已 經 想 像 得 到 ， 午 餐 的 菜 味 、 雞 味 如 何 鮮 活 。

獵 頭 文 化 是 泰 雅 族 的 生 活 一 環 ， 這 些 是 山 豬 和 羊 的 頭 骨 。

小 雞 跟 着 公 雞 通 山 走 ， 原 來 母 雞 都 去 了 孵 蛋 ， 很 可 愛 的 農 家 畫 面 。

精 緻 的 蔬 菜 頭 盤 ， 有 話 梅 醃 番 茄 、 山 藥 配 煙 飛 魚 子 和 紫 菜 包 炸 冬 菇 ， 很 出 色 。

當 天 清 早 才 採 摘 得 來 的 竹 筍 ， 清 爽 多 汁 ， 以 一 朵 大 紅 花 來 裝 飾 ， 好 看 又 好 吃 。

煙 燻 苦 花 魚 配 小 米 糉 子 過 往 都 是 用 來 招 待 貴 賓 ， 外 面 很 難 吃 得 到 。

豆 漿 南 瓜 糕 ， 以 豆 漿 包 着 南 瓜 來 蒸 ， 味 道 清 淡 ， 香 甜 不 膩 ， 好 吃 。

樂 天 的 泰 雅 族 人 ， 個 個 天 生 一 副 好 嗓 子 ， 平 時 最 愛 唱 歌 娛 己 娛 人 。

「 愛 的 合 飲 」 是 部 落 中 獨 有 的 喝 酒 方 法 ， 兩 人 嘴 角 要 緊 貼 ， 酒 才 不 會 滴 出 。

隨 四 季 改 變 的 鮮 果 沙 律 ， 大 自 然 的 甘 甜 精 華 ， 盡 在 其 中 。

生 活 簡 單 　 族 人 不 老

回 到 用 餐 的 地 方 ， 陣 陣 香 氣 傳 來 。 看 着 那 個 白 烚 竹 筍 ， 已 感 到 一 陣 新 鮮 。 當 天 即 採 下 來 ， 咬 時 不 帶 一 口 渣 ， 清 爽 芳 香 ； 那 子 薑 伴 蒸 番 薯 ， 都 是 自 家 種 植 的 ， 番 薯 粉 嫩 香 甜 ， 配 上 微 微 辛 辣 的 子 薑 來 吃 ， 甜 味 更 突 出 。 最 喜 歡 是 每 道 菜 都 以 一 兩 片 鮮 花 綠 葉 來 作 陪 襯 ， 簡 簡 單 單 ， 已 經 美 得 像 畫 。
特 別 愛 吃 一 道 煙 燻 苦 花 魚 。 這 是 泰 雅 族 用 來 侍 奉 貴 賓 的 菜 式 ， 苦 花 魚 都 是 野 生 的 ， 先 醃 後 燻 ， 方 便 儲 存 。 魚 肉 有 點 像 日 本 的 喜 知 次 ， 但 油 分 沒 那 麼 高 ， 肉 質 鮮 嫩 帶 點 鹹 香 ， 很 是 味 美 。
「 泰 雅 族 人 對 食 物 要 求 不 高 ， 只 要 新 鮮 ， 簡 單 便 可 以 了 。 當 然 奉 給 客 人 的 ， 就 會 裝 飾 得 美 一 點 。 我 們 都 相 信 ， 生 活 愈 簡 單 ， 人 愈 快 樂 ； 人 快 樂 ， 自 然 不 老 。 」 Kwali 一 臉 陽 光 笑 容 。
未 幾 ， 他 又 給 我 遞 上 一 杯 小 米 酒 ： 「 來 ， 我 們 乾 了 它 ！ 」 有 酒 就 有 快 樂 ， 這 小 米 酒 真 是 泰 雅 族 人 快 樂 的 根 源 。
酒 酣 耳 熱 ， 族 人 唱 起 「 山 歌 」 來 。 這 不 是 我 杯 茶 ， 只 好 慵 懶 地 倚 在 牆 邊 ， 眼 睛 半 開 半 合 … … 爽 爽 的 。 不 願 老 生 常 談 ， 只 想 說 ， 這 樣 簡 單 也 不 錯 … … 至 少 ， 我 真 的 感 受 到 空 氣 、 山 風 、 青 菜 、 米 飯 的 甜 美 。

不 老 部 落

地 址 ： 宜 蘭 縣 大 同 鄉 寒 溪 村 華 興 巷 46 號 之 1
電 話 ： (886)3961 4198 或 (886)919 090 061 （ 最 少 三 天 前 預 約 ）
網 址 ： http://www.bulaubulau.com
開 放 時 間 ： 10am-4pm
平 均 消 費 ： $439 （ 包 午 餐 及 寒 溪 派 出 所 至 不 老 部 落 交 通 接 送 ）
前 往 方 法 ： 8 時 前 在 台 北 火 車 站 乘 噶 瑪 蘭 巴 士 往 羅 東 火 車 站 （ 約 80 分 鐘 ） ， 再 乘 的 士 到 寒 溪 派 出 所 ； 接 送 到 不 老 部 落 的 專 車 會 於 派 出 所 10 時 開 出 。

新 鮮 的 蓮 子 ， 飽 實 圓 亮 ， 還 帶 點 荷 花 的 清 香 。

古 樸 的 環 境 ， 吃 出 淡 淡 禪 意 。

餐 廳 外 面 有 幾 個 荷 花 池 塘 ， 夏 天 荷 花 盛 開 ， 更 添 清 雅 。

李 文 華 與 翁 雪 晴 倆 夫 婦 本 來 都 是 基 督 教 徒 ， 後 來 因 為 雪 晴 婆 婆 的 離 世 ， 兩 人 轉 信 佛 教 ， 並 開 始 茹 素 。

店 內 不 乏 古 董 傢 俬 ， 像 這 張 名 為 小 姐 椅 的 ， 椅 面 呈 扇 狀 ， 就 是 明 末 清 初 的 產 物 。

心 裏 有 素 　 水 來 青 舍

在 香 港 ， 我 很 少 吃 素 。
不 常 吃 ， 只 因 城 中 素 菜 ， 實 在 不 夠 水 準 。
多 壞 ， 大 抵 不 用 多 說 ； 痛 苦 是 ， 由 始 至 終 都 吃 不 出 那 口 菜 、 那 口 豆 腐 、 那 口 麵 筋 本 來 應 有 的 味 道 ； 吃 罷 ， 還 要 滿 口 肥 油 。
來 到 水 來 青 舍 ， 素 願 ， 終 於 得 「 嘗 」 。
在 古 雅 的 百 年 大 宅 來 一 頓 雅 致 的 懷 石 素 菜 ， 聽 聽 誠 心 向 佛 的 店 家 講 講 故 事 ， 那 份 禪 意 ， 很 有 意 思 。

由 環 境 到 佈 置 ， 都 配 合 得 宜 ， 一 派 古 色 古 香 。

水 來 青 舍 ， 是 一 個 現 代 版 愚 公 移 山 的 故 事 。
誰 想 過 ， 這 幢 已 有 二 百 五 十 年 歷 史 的 古 宅 ， 原 址 竟 在 中 國 大 陸 ？ 這 一 切 ， 又 得 從 一 尊 佛 像 說 起 。
「 我 們 原 本 是 從 事 古 董 買 賣 的 ， 一 直 為 擺 放 在 倉 庫 的 明 朝 大 佛 尋 覓 居 所 。 一 次 偶 然 機 會 ， 在 安 徽 找 到 一 幢 百 年 大 宅 ， 便 不 加 思 索 ， 重 金 整 間 『 搬 』 到 桃 園 老 家 ， 並 足 足 用 了 三 年 時 間 來 重 建 。 」 店 主 李 文 華 道 。
還 原 後 的 大 宅 ， 原 用 作 自 住 ， 後 來 開 放 作 茶 館 ； 客 人 喜 歡 這 裏 的 氛 圍 ， 喜 歡 長 時 間 在 這 裏 流 連 ， 遂 要 求 店 主 做 一 些 餸 菜 ， 好 讓 他 們 邊 喝 邊 吃 邊 談 。 幾 番 游 說 下 ， 近 幾 年 才 改 作 餐 廳 ， 因 二 人 信 佛 ， 便 賣 起 素 菜 來 。

李 文 華 喜 歡 喝 茶 ， 閒 時 最 愛 泡 茶 為 樂 。

呈 橢 圓 長 條 形 的 橫 樑 名 叫 冬 瓜 樑 ， 因 狀 似 冬 瓜 而 得 名 ， 是 安 徽 的 特 有 建 築 特 色 。

真 正 的 蓮 香

推 開 厚 重 的 木 門 ， 樓 底 七 呎 高 ； 四 周 點 綴 着 古 董 傢 俬 匾 額 字 畫 對 聯 ； 空 氣 中 ， 瀰 漫 着 焚 香 的 味 道 和 藏 樂 的 歌 聲 ； 陽 光 穿 透 天 井 曬 進 屋 內 ， 每 個 角 落 ， 陣 陣 禪 意 。
「 歡 迎 ， 來 嘗 一 顆 新 鮮 的 蓮 子 吧 。 」 新 鮮 蓮 子 一 身 光 潔 ， 很 是 吸 引 。 但 我 心 內 嘀 咕 ： 生 吃 ， 不 會 很 苦 嗎 ？ 咬 下 去 ， 蓮 子 十 分 爽 口 ， 還 帶 點 荷 花 的 清 香 ， 出 奇 地 ， 沒 半 點 苦 澀 。 忘 了 說 ， 這 些 生 蓮 子 還 沒 有 挑 走 蓮 心 呢 。 「 再 遲 一 個 月 ， 外 面 的 池 塘 荷 花 盛 放 ， 客 人 就 可 嘗 試 親 手 剝 開 新 鮮 蓮 蓬 生 吃 蓮 子 。 這 些 是 從 高 雄 來 的 ， 那 邊 天 氣 較 熱 ， 荷 花 早 開 ， 我 們 便 訂 來 一 些 做 湯 做 甜 品 。 」 他 續 道 。
已 是 初 夏 。 但 在 古 宅 內 ， 盤 膝 榻 榻 米 之 上 ， 喝 着 李 文 華 親 手 泡 的 香 茶 ， 聽 着 蟬 鳴 ， 卻 竟 滲 着 陣 陣 涼 意 。 也 許 是 樓 底 太 高 ； 也 許 是 牆 上 一 幅 幅 的 字 畫 ， 「 清 涼 」 、 「 無 畏 」 、 「 半 窗 竹 景 靜 中 禪 」 … … 也 許 ， 是 我 的 心 開 始 安 靜 了 。

蔬 果 沙 律 有 粟 米 芯 、 西 芹 、 蘋 果 、 蓮 霧 等 ， 上 面 還 撒 上 芝 士 碎 ， 材 料 豐 富 。

手 工 花 生 豆 腐 吃 落 有 朕 花 生 甜 香 ， 上 面 的 黑 豆 甜 味 適 中 ， 有 畫 龍 點 睛 之 效 。

另 一 驚 喜 之 作 是 松 子 芽 菜 手 卷 ， 有 機 芽 菜 是 與 日 本 人 一 同 研 發 的 ， 裏 面 還 有 蘋 果 粒 ， 爽 甜 清 新 ， 很 有 特 色 。

色 彩 鮮 妍 的 香 辣 三 杯 菇 ， 用 了 九 重 塔 來 提 味 ， 惹 人 食 慾 。

清 炒 地 瓜 葉 ， 清 清 淡 淡 ， 不 油 不 膩 。

吃 至 中 途 ， 會 奉 上 自 家 製 的 檸 檬 醋 ， 清 清 口 腔 。

實 而 不 華 的 冰 糖 雪 耳 蓮 子 甜 湯 ， 清 心 潤 肺 。

自 創 的 海 苔 泡 菜 包 飯 ， 辣 味 很 溫 和 ， 吃 時 又 爽 又 脆 又 香 。

百 哩 飲 食 信 徒

不 久 ， 碟 碟 清 麗 的 素 菜 逐 一 端 上 來 。 先 試 手 工 花 生 豆 腐 。 說 是 手 工 ， 因 得 花 上 五 六 小 時 來 做 ， 豆 腐 以 手 磨 的 米 漿 和 桃 園 的 原 種 花 生 製 成 ， 外 表 看 來 比 較 粗 糙 ， 入 口 卻 是 幼 滑 非 常 ， 未 幾 更 溶 化 成 一 股 花 生 甜 香 ， 配 上 甜 甜 的 黑 豆 來 吃 ， 香 甜 鮮 味 。
另 一 個 海 苔 泡 菜 包 飯 ， 泡 菜 是 李 文 華 從 一 名 韓 國 人 身 上 學 來 的 ， 做 法 正 宗 ， 卻 不 會 太 辣 ， 味 道 酸 酸 的 ， 卻 不 失 蔬 菜 的 清 甜 ， 用 脆 脆 的 鹽 燒 海 苔 包 着 熱 騰 騰 的 五 穀 飯 來 吃 ， 十 分 開 胃 惹 味 。
坊 間 的 素 菜 ， 很 多 都 加 入 了 防 腐 劑 ， 對 身 體 無 益 ， 亦 因 不 新 鮮 ， 味 道 大 打 折 扣 。 這 裏 的 素 食 ， 卻 採 用 當 季 和 在 地 的 蔬 果 來 做 ， 很 健 康 。
夫 婦 二 人 更 堅 持 「 百 哩 飲 食 」 ， 即 是 盡 量 只 吃 離 家 百 哩 之 內 的 食 物 ， 既 節 省 運 輸 ， 又 能 減 低 冷 藏 電 量 ， 以 減 少 溫 室 氣 體 排 放 ， 十 分 環 保 。
碟 碟 有 心 的 素 菜 ， 不 逐 一 細 說 了 ， 因 它 們 都 是 帶 出 同 一 訊 息 ： 每 種 天 然 食 材 本 有 自 身 獨 特 的 味 道 ， 順 着 去 欣 賞 ， 自 會 有 觀 看 萬 花 筒 的 喜 悅 。
好 茶 好 菜 好 時 光 … …

外 觀 看 不 出 是 古 宅 。

水 來 青 舍

地 址 ： 桃 園 縣 觀 音 鄉 大 同 村 12 鄰 下 大 崛 55-5 號
電 話 ： (886)3-498 9240
營 業 時 間 ： 10am-10pm （ 逢 星 期 一 休 息 ， 需 一 天 前 預 約 ）
平 均 消 費 ： $122 （ 10 道 菜 ）
前 往 方 法 ： 羅 平 火 車 站 或 桃 園 高 鐵 站 乘 的 士 前 往 約 30 分 鐘

懸 於 半 空 的 鐵 皮 面 具 ， 是 Paul 根 據 自 己 的 容 貌 鑄 造 而 成 ， 為 餐 廳 增 添 不 少 藝 術 味 道 。 左 方 的 黑 白 照 ， 紀 錄 了 餐 廳 的 前 身 ， Paul 的 工 作 室 舊 貌 。

所 有 海 鮮 只 用 野 生 。

每 天 購 自 菜 市 場 的 蔬 果 ， 都 是 新 鮮 有 機 的 。

對 調 味 料 的 要 求 也 嚴 謹 ， 單 是 海 鹽 / 岩 鹽 ， 已 來 自 歐 美 五 個 不 同 地 方 。

做 法 國 菜 ，
我 就 想 用 本 地 貨 PM Bistro Studio

左 邊 是 阿 婆 鐵 蛋 。 右 邊 是 阿 陳 魚 丸 。 在 到 處 都 是 手 信 店 和 合 家 歡 兒 童 樂 園 的 淡 水 河 畔 ， PM Bistro Studio 這 家 高 級 法 國 私 房 菜 ， 更 顯 得 我 行 我 素 。

專 誠 來 ， 是 早 聽 聞 老 闆 夫 婦 二 人 愛 用 當 日 新 鮮 的 食 材 來 做 菜 ， 而 且 太 太 Maggie 本 身 出 自 富 有 家 庭 ， 自 小 已 練 就 一 張 識 食 的 嘴 巴 ， 開 餐 廳 ， 賺 錢 是 其 次 ， 不 惜 工 本 做 出 好 味 道 ， 覓 得 知 音 ， 才 是 她 生 活 的 情 趣 （ 人 生 如 此 ， 多 美 好 ！ ） 。 也 因 為 這 位 千 金 小 姐 毫 無 生 活 擔 子 ， Maggie 每 天 到 市 場 入 貨 時 ， 就 只 着 眼 於 當 天 甚 麼 最 靚 ， 最 好 吃 。 聽 到 這 裏 ， 任 誰 都 會 對 這 一 頓 「 新 鮮 」 法 菜 ， 有 一 點 點 信 心 吧 。 那 就 … … bon appetit ！

餐 廳 外 面 就 是 淡 水 河 畔 ， 黃 昏 時 可 欣 賞 日 落 美 景 。

九 成 食 材 來 自 本 地

打 頭 陣 的 是 三 色 拼 盤 。 米 水 煮 竹 筍 配 巴 馬 火 腿 、 涼 拌 茄 子 和 水 煮 鮑 魚 ， 用 長 方 形 白 碟 盛 載 ， 骨 子 優 雅 。 水 煮 的 野 生 鮑 魚 ， 肉 質 超 彈 牙 ， 咬 落 卻 是 前 所 未 有 的 軟 腍 ！ 原 來 新 鮮 鮑 魚 受 熱 就 會 驚 恐 收 縮 ， 要 保 持 肉 質 鮮 嫩 ， Maggie 就 用 了 低 溫 慢 煮 ， 讓 鮑 魚 受 騙 ， 在 「 安 眠 」 中 得 到 永 生 。
「 鮑 魚 從 哪 裏 來 ？ 」 我 問 Maggie 。 「 就 從 台 灣 的 海 域 。 台 灣 本 土 的 食 材 已 經 很 好 ， 除 了 牛 肉 和 羊 肉 我 會 用 美 國 和 新 西 蘭 貨 ， 店 內 九 成 食 材 都 是 台 灣 產 的 。 可 能 有 人 會 覺 得 做 法 國 菜 ， 怎 麼 不 從 歐 洲 入 貨 ， 但 ， 我 就 是 想 告 訴 大 家 ， 用 台 灣 新 鮮 土 產 做 的 法 國 菜 一 樣 好 吃 。 」

又 如 一 道 香 菇 拌 飯 ， Maggie 特 別 用 了 台 灣 三 種 不 同 的 花 東 米 ， 把 甜 、 Q 、 香 的 特 點 三 合 一 ， 飯 味 濃 郁 。 當 然 ， 那 些 秀 珍 菇 珊 瑚 菇 牛 肝 菌 也 毫 不 遜 色 ， 軟 腍 有 咬 口 ， 淡 淡 幽 香 ， 一 吃 停 不 了 。

三 色 拼 盤 貴 精 不 貴 多 ， 鮑 魚 、 茄 子 、 竹 筍 、 巴 馬 火 腿 ， 清 鮮 甜 香 集 一 身 。

帶 微 酸 清 香 的 小 番 茄 ， 配 上 略 帶 苦 澀 的 皮 蛋 ， 撒 點 洋 葱 粒 和 花 生 碎 ， 再 加 幾 滴 新 鮮 檸 檬 汁 ， 味 道 層 次 豐 富 。

香 菇 拌 飯 裏 面 集 結 了 三 種 本 地 米 ， 要 甚 麼 感 覺 有 甚 麼 感 覺 ， 好 吃 ！

白 灼 野 生 台 灣 小 龍 蝦 ， 個 子 雖 小 ， 但 肉 質 鮮 甜 彈 牙 ， 蘸 上 熱 情 果 醬 汁 來 吃 ， 更 顯 鮮 味 。

魚 湯 煮 野 生 石 斑 ， 很 嫩 很 滑 ， 火 候 拿 揑 十 分 準 繩 。

就 是 這 條 黑 芝 麻 脆 條 令 我 神 魂 顛 倒 ！

中 西 融 合 是 Maggie 的 強 項 ， 這 個 以 桂 圓 松 子 作 餡 的 朱 古 力 ， 就 是 一 例 。

唸 時 裝 出 身 的 Maggie 對 美 藝 別 有 一 番 心 得 和 要 求 ， 不 論 是 色 彩 配 搭 與 裝 飾 擺 放 ， 都 一 絲 不 苟 。

未 學 過 但 就 是 識 煮 ！

主 菜 的 魚 湯 煮 野 生 石 斑 及 香 煎 紅 喉 ， 都 是 淡 水 漁 港 的 即 日 鮮 ， 前 者 嫩 滑 豐 腴 滑 嘟 嘟 ， 以 魚 頭 魚 骨 來 熬 湯 ， 鮮 上 加 鮮 ； 後 者 也 是 台 灣 野 生 海 魚 ， 肉 質 結 實 ， 魚 味 很 濃 ， 以 海 鹽 輕 輕 煎 香 ， 已 很 出 色 。 Maggie 說 紅 喉 比 市 面 常 見 的 黑 喉 更 少 有 ， 我 們 今 次 真 走 運 。
結 尾 的 甜 品 法 式 燉 蛋 也 不 惜 工 本 ， 雞 蛋 是 有 機 的 ， 香 滑 蛋 味 豐 厚 。 伴 碟 的 那 條 芝 麻 脆 條 也 是 心 機 ， 花 上 很 多 時 間 來 烤 烘 ， 咬 落 酥 脆 無 窮 ， 芝 麻 香 滿 分 ！
吃 到 此 時 ， 才 知 道 Maggie 從 未 受 過 任 何 正 統 廚 藝 訓 練 ； 心 得 ， 都 是 從 書 本 和 電 視 節 目 學 回 來 。 她 在 法 國 ， 是 唸 時 裝 的 ； 而 她 丈 夫 ， 是 從 事 雕 塑 藝 術 的 。 膽 大 。 靠 天 才 。 我 行 我 素 。 又 給 他 們 弄 得 好 好 吃 。 還 有 甚 麼 好 說 ？

門 口 就 是 跟 同 街 的 老 鋪 大 不 同 。

PM Bistro Studio

地 址 ： 台 北 縣 淡 水 鎮 中 正 路 11 巷 12 號 （ 渡 船 頭 旁 ）
電 話 ： (886) 22626388(1 天 前 預 訂 )
網 址 ： http://pmbistro.blogspot.com
營 業 時 間 ： 12nn-9pm
平 均 消 費 ： $366 起 （ 5 道 菜 ）
前 往 方 法 ： 捷 運 淡 水 站 步 行 約 5 分 鐘

大 屯 溪 自 然 農 莊 的 主 人 陳 惠 雯 ， 每 天 都 會 到 菜 田 採 集 農 作 物 ， 來 作 自 己 一 家 和 參 觀 人 士 的 菜 餚 。

我 們 午 餐 的 地 瓜 葉 、 四 季 豆 、 小 番 茄 和 煎 蛋 卷 內 的 野 菜 餡 料 ， 都 是 在 田 裏 即 摘 即 煮 即 吃 ， 每 一 口 ， 都 是 蔬 菜 最 新 鮮 的 味 道 。

廿 一 世 紀 伊 甸 園 　 大 屯 溪 自 然 農 莊

地 球 還 有 幾 多 個 十 年 ？ 連 一 隻 牛 放 一 個 屁 ， 也 帶 來 不 少 二 氧 化 碳 ， 地 球 真 沒 幾 多 個 十 年 。 當 我 才 剛 剛 曉 得 ， 畜 牧 業 是 氣 候 暖 化 的 一 大 元 兇 ， 台 灣 有 人 早 已 頓 悟 ， 回 歸 到 上 帝 創 造 天 地 的 時 候 ， 只 吃 地 裏 生 長 的 植 物 。 農 莊 內 ， 原 始 到 連 最 天 然 的 肥 料 也 不 下 ， 只 定 期 除 除 野 草 、 翻 翻 土 壤 和 澆 澆 水 ， 其 餘 的 ， 只 看 上 天 安 排 。
可 能 你 會 問 ， 那 關 我 何 事 ？ 若 有 天 ， 你 在 台 北 吃 到 飽 的 時 候 ， 不 妨 坐 一 程 車 ， 來 到 淡 水 這 個 四 季 皆 對 外 開 放 的 大 屯 溪 自 然 農 莊 ， 吃 一 頓 最 純 真 的 野 菜 餐 ， 或 許 會 令 你 的 舌 頭 、 腸 胃 和 縱 慾 過 度 的 心 ， 重 新 醒 來 。

順 應 自 然 環 境 生 長 的 瓜 菜 ， 生 命 力 特 別 旺 盛 ， 看 來 很 茁 壯 。

紅 色 的 四 季 豆 ， 十 分 少 見 。

小 狗 不 怕 人 ， 但 很 饞 嘴 ， 最 愛 吃 菜 和 麵 包 。

用 來 灌 溉 的 河 水 未 受 污 染 ， 清 澈 乾 淨 。

香 蕉 班 戟 的 賣 相 也 精 緻 ， 清 清 甜 甜 。

這 蒸 番 薯 糕 的 賣 相 ， 令 我 聯 想 起 日 本 的 和 菓 子 ， 味 道 不 算 甜 ， 很 清 香 。

飯 後 在 露 天 天 台 來 杯 紫 蘇 茶 ， 很 是 愜 意 。

曾 經 以 為 ， 有 機 的 味 道 已 是 最 天 然 純 正 健 康 。 「 要 吃 出 食 物 原 味 ， 有 機 還 是 不 足 夠 。 」 個 子 瘦 小 、 皮 膚 黝 黑 的 陳 惠 雯 道 。 她 是 大 屯 溪 自 然 農 莊 的 主 人 ， 極 力 提 倡 源 於 日 本 的 自 然 農 法 ， 不 用 農 藥 之 餘 ， 連 最 基 本 的 有 機 肥 料 也 不 下 。
「 有 機 肥 料 含 有 過 多 硝 酸 鹽 ， 土 地 不 易 分 解 ， 多 吃 更 加 無 益 。 」 我 恍 然 。 在 這 個 小 小 農 莊 ， 瓜 果 豆 菜 茶 米 香 料 ， 都 像 初 生 嬰 孩 般 未 受 污 染 。 本 以 為 不 下 肥 的 農 作 物 必 定 「 奀 枝 枝 」 ， 怎 料 天 生 天 養 的 才 更 壯 大 和 鮮 甜 ， 到 底 我 們 相 信 的 謬 誤 是 從 何 時 開 始 ？
「 曾 經 有 個 不 吃 蘿 蔔 的 小 朋 友 ， 在 農 莊 吃 過 我 們 種 植 的 蘿 蔔 後 ， 對 媽 媽 說 從 沒 想 過 蘿 蔔 原 來 這 麼 好 吃 。 後 來 媽 媽 回 家 再 給 他 吃 蘿 蔔 ， 小 孩 說 味 道 跟 農 莊 吃 過 的 不 一 樣 ， 最 後 又 不 肯 吃 了 。 食 物 原 來 的 味 道 ， 小 孩 子 也 輕 易 吃 得 出 來 呢 。 」 惠 雯 笑 道 。

一 個 泥 耙 ， 一 份 農 村 氣 息 ， 很 質 樸 的 畫 面 。

不 時 不 種 的 農 作 物 ， 按 照 大 自 然 的 節 奏 來 生 長 。

農 莊 內 也 有 種 植 香 草 ， 摘 一 支 薰 衣 草 來 聞 ， 氣 味 比 坊 間 的 來 得 濃 郁 芳 香 。

陳 惠 雯 之 前 曾 開 過 西 餐 廳 ， 對 煮 食 有 一 定 心 得 和 造 詣 。

陳 惠 雯 、 醫 生 丈 夫 黎 旭 瀛 及 兒 子 ， 一 家 人 都 熱 愛 農 莊 生 活 。

吃 的 是 健 康 有 益 的 七 分 米 ， 口 感 介 乎 普 通 白 米 和 糙 米 之 間 。

風 調 雨 順 是 農 村 人 的 最 大 心 願 ， 一 個 晴 天 娃 娃 ， 說 明 了 他 們 的 心 事 。

最 璀 璨 的 四 小 時

味 道 特 別 好 ， 還 有 一 個 小 小 的 秘 密 。 原 來 植 物 在 採 摘 後 的 四 小 時 內 ， 味 道 最 濃 ， 「 靈 氣 」 最 高 。 像 玉 米 ， 剛 採 摘 下 來 的 ， 渾 身 帶 有 一 股 蜜 糖 的 香 甜 。
「 不 信 嗎 ？ 跟 我 來 。 」 惠 雯 把 我 帶 到 田 野 「 執 藥 」 般 準 備 當 天 食 材 ： 「 前 天 這 裏 好 像 還 吃 剩 了 一 些 四 季 豆 ， 味 道 還 不 錯 的 ； 這 些 香 椿 你 吃 過 嗎 ， 我 最 喜 歡 用 來 煎 蛋 了 ； 到 那 邊 去 ， 我 們 要 摘 些 迷 迭 香 來 調 味 ； 甜 品 吃 番 薯 好 嗎 ， 那 邊 的 剛 好 熟 了 正 用 得 着 … … 」
如 此 這 般 ， 採 採 掘 掘 ， 新 鮮 蔬 菜 已 放 滿 整 個 篩 子 ， 一 朕 清 幽 氣 息 撲 鼻 而 來 ， 就 令 我 更 期 待 那 四 小 時 內 的 「 超 然 」 味 道 。
洗 切 一 輪 ， 再 簡 單 的 烹 調 一 下 ， 各 種 蔬 菜 已 化 成 一 碟 美 味 的 菜 餚 ， 紅 紅 綠 綠 ， 色 相 誘 人 。 惠 雯 說 ， 雖 然 食 材 每 天 每 季 不 同 ， 但 烹 調 方 面 ， 她 都 一 切 從 簡 ， 以 凸 顯 食 材 原 味 。
試 一 口 ， 那 香 椿 蛋 卷 入 口 一 陣 幽 香 ， 還 奇 異 地 帶 點 肉 味 ， 我 的 味 蕾 醒 了 ！ 小 小 的 紅 蘿 蔔 ， 甘 甜 多 汁 ， 咬 落 爽 脆 ； 伴 以 麻 醬 的 四 季 豆 和 番 茄 粒 ， 味 道 清 爽 鮮 甜 ； 就 連 那 伴 碟 的 鮮 花 ， 也 芳 香 無 比 。
飯 後 ， 我 們 坐 在 露 天 茶 座 嘆 紫 蘇 茶 。 四 下 一 片 綠 油 油 ， 景 致 怡 人 。 閒 談 間 ， 我 問 惠 雯 ， 不 施 肥 的 農 作 物 也 可 期 期 豐 收 嗎 ？ 惠 雯 說 ， 大 自 然 的 力 量 ， 是 無 可 估 計 的 ， 她 以 阿 里 山 的 神 木 為 例 ， 雖 然 幾 千 年 來 未 曾 有 人 施 過 肥 ， 還 是 一 直 茁 壯 成 長 。
人 、 大 自 然 和 食 物 的 奇 妙 關 係 ， 是 要 到 達 了 某 種 心 境 才 會 願 意 去 發 掘 的 。 有 一 天 ， 當 你 的 舌 頭 向 你 輕 聲 呼 喚 ， 主 人 我 很 疲 累 了 … … 那 就 是 時 候 了 。

對 着 一 個 綠 色 窗 框 吃 一 頓 清 淡 鄉 下 菜 ， 在 野 夫 炊 煙 嘗 到 的 ， 就 是 一 份 田 園 風 味 。

從 前 的 日 子 ...... 多 愉 快 　 野 夫 炊 煙

野 夫 炊 煙 ， 見 證 了 一 個 城 市 人 回 歸 田 園 的 故 事 。
故 事 的 主 人 翁 叫 野 夫 ， 原 名 盧 再 祥 ， 宜 蘭 人 。 年 青 時 到 台 北 打 拼 ， 在 事 業 最 得 意 的 時 候 ， 放 棄 高 薪 厚 職 ， 回 到 小 時 候 常 去 遊 玩 的 雙 年 埤 ， 一 處 零 商 業 活 動 的 山 上 田 野 ， 開 下 一 間 與 世 無 爭 的 小 餐 廳 ， 讓 任 何 日 子 ， 想 歸 園 田 居 的 城 市 人 ， 有 一 個 落 腳 的 地 方 。

一 棵 樹 、 一 幅 碎 石 矮 牆 ， 一 塊 由 柴 枝 編 成 的 簾 子 ， 全 由 野 夫 一 手 打 造 。

廁 所 的 指 示 鐵 牌 都 是 從 山 邊 撿 拾 得 來 ， 廢 物 再 用 。

自 家 種 植 的 蔬 菜 外 ， 也 有 部 分 來 自 附 近 的 菜 農 ， 都 是 無 農 藥 的 有 機 菜 。

淡 泊 名 利 的 野 夫 ， 在 野 夫 炊 煙 中 找 到 人 生 最 大 樂 趣 。

又 見 炊 煙 升 起 ， 簡 樸 中 ， 帶 點 詩 情 畫 意 。

在 台 灣 有 很 多 賣 農 家 菜 的 地 方 ， 但 ， 野 夫 炊 煙 由 視 野 到 配 套 到 味 道 ， 都 是 一 種 不 經 堆 砌 的 農 家 風 味 。 也 許 ， 是 野 夫 本 身 就 很 嚮 往 農 間 的 生 活 所 致 。
「 有 人 說 ， 這 該 是 退 休 後 的 生 活 。 但 ， 到 我 七 老 八 十 的 時 候 ， 手 腳 慢 ， 要 過 心 目 中 那 種 自 給 自 足 的 農 家 生 活 ， 根 本 不 可 能 。 」 一 身 泥 濘 、 個 子 黑 實 的 野 夫 道 。
野 夫 口 中 的 自 給 自 足 ， 除 了 每 天 上 山 下 鄉 種 菜 拾 柴 視 察 水 源 外 ， 還 包 括 餐 廳 的 所 有 裝 修 ， 就 是 外 面 那 個 用 來 儲 存 泉 水 的 水 池 ， 都 是 他 一 個 人 用 石 頭 逐 塊 逐 塊 砌 成 。 騙 不 到 人 ， 看 他 說 話 的 神 情 ， 他 是 在 享 受 着 一 種 最 簡 單 的 生 活 。

鹽 烤 香 魚 ， 又 肥 又 大 條 ， 啖 啖 鮮 甜 啖 啖 肉 。

白 切 走 地 雞 ， 皮 很 薄 ， 不 帶 半 點 脂 肪 ； 雞 味 不 算 很 濃 ， 但 肉 質 鮮 嫩 ， 充 滿 彈 性 。

鴨 賞 是 宜 蘭 的 地 道 鄉 下 菜 ， 肉 嫩 香 甜 ， 很 有 風 味 。

經 醬 油 泡 過 的 豬 肝 ， 豐 腴 幼 滑 。

庄 腳 菜 不 遜 於 高 級 料 理

宜 蘭 的 泉 水 是 台 灣 數 一 數 二 的 ， 有 名 的 金 車 伯 朗 咖 啡 ， 製 造 廠 就 設 在 山 下 。 好 水 出 好 菜 。 在 野 夫 炊 煙 吃 到 的 蔬 果 ， 不 論 是 自 家 種 植 ， 還 是 從 山 上 採 摘 得 來 ， 味 道 都 清 甜 。 用 來 鹽 烤 的 香 魚 ， 更 由 泉 水 飼 養 ， 肉 質 更 是 肥 美 鮮 甜 。
食 材 清 鮮 ， 連 菜 式 也 是 貫 徹 一 種 鄉 村 風 味 ， 稱 為 庄 腳 菜 。 庄 腳 菜 就 是 鄉 下 菜 ， 用 的 都 是 在 地 食 材 ， 烹 調 簡 單 。 台 灣 各 地 都 有 鄉 下 菜 ， 不 過 宜 蘭 靠 山 近 海 ， 鄉 下 菜 的 種 類 自 然 也 比 人 優 勝 。
野 夫 是 土 生 土 長 宜 蘭 人 ， 所 以 這 裏 不 少 的 菜 式 ， 都 是 宜 蘭 家 鄉 菜 。 像 鴨 賞 ， 鴨 肉 以 甘 蔗 煙 燻 ， 用 鼻 子 ， 已 嗅 出 風 味 來 。 切 成 薄 片 的 鴨 肉 拌 以 葱 絲 和 香 蒜 來 吃 ， 甜 滑 鮮 香 ， 皮 脆 煙 韌 ， 很 有 咬 口 。
另 一 道 醬 油 豬 肝 ， 先 拿 豬 肝 去 蒸 ， 之 後 再 以 醬 油 來 泡 。 薄 薄 的 豬 肝 片 ， 十 分 細 滑 ， 吃 時 沒 有 半 點 渣 ， 還 有 一 朕 醬 油 甜 香 ， 比 高 級 日 本 料 理 店 的 宮 崎 豬 肝 還 要 好 吃 。
原 來 這 麼 簡 單 我 們 已 經 滿 足 。 慾 望 有 時 真 的 把 我 們 蒙 蔽 得 透 切 。

Cafe 部 分 佈 置 得 更 加 雅 致 ， 也 是 野 夫 的 手 藝 。

野 夫 炊 煙

地 址 ： 宜 蘭 縣 員 山 鄉 雙 埤 路 21-8 號
電 話 ： (886) 3922 8966
網 址 ： http://wildsmoke.myweb.hinet.net
營 業 時 間 ： 10:30am-8:30pm （ 逢 星 期 二 休 息 ）
平 均 消 費 ： $91/ 人 （ 四 菜 一 湯 及 甜 品 ）
前 往 方 法 ： 宜 蘭 火 車 站 乘 的 士 前 往 約 30 分 鐘

栽 種 有 時 ， 拔 出 所 栽 種 的 也 有 時 … …
大 自 然 的 作 息 ， 早 已 把 最 好 的 味 道 ， 留 給 了 我 們 。

尋 找 台 灣 土 生 之 味 地 圖

實 用 資 料

簽 證
香 港 出 生 並 持 特 區 護 照 者 可 申 請 網 上 簽 證 或 到 台 北 桃 園 機 場 辦 理 落 地 簽 證 ， 費 用 約 $55 。 如 非 香 港 出 生 而 又 未 曾 有 台 灣 簽 證 者 ， 則 需 親 身 到 中 華 旅 行 社 辦 理 簽 證 ， 費 用 $140 ， 需 時 10 個 工 作 天 。

中 華 旅 行 社
地 址 ： 香 港 金 鐘 力 寶 中 心 東 座 4 樓
電 話 ： 2525 8316
網 上 簽 證 ： https://nas.immigration.gov.tw

航 班
港 龍 航 空 每 日 有 多 班 飛 機 往 返 香 港 台 北 ， 6 月 票 價 $1,180 （ 未 計 稅 項 ） ， 需 時 約 1 小 時 40 分 。

交 通
機 場 出 市 區 可 選 乘 國 光 客 運 或 飛 狗 客 運 ， 前 者 終 站 為 台 北 車 站 ； 後 者 經 轉 車 後 可 直 抵 主 要 酒 店 。 單 程 車 費 約 $30-$36 ， 車 程 約 1 小 時 。

天 氣
6 月 份 氣 溫 約 攝 氏 24-30 度 ， 間 中 有 雨 ， 宜 帶 備 雨 傘 。

電 壓
110V ， 兩 孔 扁 平 型 插 頭 。

撰 文 ： 吳 永 彬
攝 影 ： 鄧 廣 基
鳴 謝 ： 施 穎 瑩
註 ： 文 中 所 列 價 錢 已 折 算 為 港 幣 （ HK$1=TWD4.1 ）