江獻珠女士，RIP 2

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近日令我傷感的新聞，不是強國人怎樣影響我們的生活（因為習以為常），不是狼英如何如何（因為都不想再知道），不是佔中（因為無聊），不是反停中（因為更無聊），而是一代美食家江獻珠的逝世。

各位，我想問你，你十一歲時放學做什麼？我就是放學就趕去菜市場，和媽媽一起買菜，然後一起做一家十口的晚飯。

我媽做飯的伎倆並不高超，因為菜錢都不夠，所以每每會想出一起奇異的菜式，也會把前天的剩菜，加昨天的剩菜，加今天的新菜，來個一鑊熟（！）。

沒有辦法，在只有父親工作的大前題下，母親的智慧其實發揮到無窮無盡。我常常獃在廚房看她一頭大汗的做菜，到了某天，我跟媽說，讓我來吧。之後我便經常進出廚房，眾人在懷疑以後，也是把桌上的菜幹掉。

民以食為天作上這裡有了不一樣的意義。至少在於我吧。

往後離家與不同的人交往，祖師婆婆張愛玲的話當然最實在：要通過一個男人的心，要通過他的胃。

往後十多年，我都經常做菜，在一頭大汗之後，看到快樂的笑容，我是有點得意忘形。

直至看了江女士在某周刊的每周專欄，和自己的所謂菜式一加引證，除了汗顏，也只是無地自容。

必須要說，江女士的食譜其實有它的不可能性。我想說的是：食材真的沒辦法可以找全，而做法嘛，她說的三十分鐘，往往是路人ABC你我他的三個小時。要是四個朋友來吃飯，大概要做十個小時以上，才可以大快朵頤。

但後來當我年紀漸大，再看江女士的書，我覺得她想說的並不是做一個好菜那麼簡單，是一個菜種的傳承，是一種執著要吃到一種味道的執著，是一種因為曾經沒得吃，而更多要求更多的基本要求。

當香港已經被連鎖經營所壟斷，而當大家覺得超市就是菜市場，當黃麗梅一再青筋暴現的說：雞有雞味，菜有菜味，其實我們對味道是沒有要求。

感激江獻珠女士，不止是因為她底不平凡的出身和經歷。最重要是，她是美食的gatekeeper！現今世代有多少代替原有味道的替代品？雞有雞粉，菜有菜粉，當然梁也有梁粉。

味道其實是取代不了的感覺。沒有味道，一切不止乏味，其實是我們又在不斷的消失著。

香港的味道，其實所餘無幾。江女士的離世，其實也是一種味道的傷逝。