劉健威 此時此刻 京都覓食難

2011年3月12日

在京都到北野天滿宮看罷梅花，便回酒店稍息，到祇園覓食去。祇園有些小橫巷，頗為隱閉，一些小房子亮了燈，門前只有兩三個字的招牌，明顯是食肆，但不知吃什麼；推門一看，裏頭有少至四個座位的。一見便喜，想進去坐下來，哪知主人耍手擰頭——有些真的訂滿了，有些則是「私人會所」，甚至貼了張中文告示，恕不招待陌生人。有一間，走進去，老頭子廚師想給我們找位子，但老闆娘又婉推了我們。吃了幾次閉門羹。

卒之進了間叫「和樂」的，除了兼廚師夫妻，一個人也沒有。是間開了二十五年的店。

魚生很差勁，左口魚韌而沒味，金槍魚和另一種半透明白色的魚也平凡得很。

配菜更有問題——一頓晚飯有三個帶湯的菜。即使如此，還是吃到一點家庭式「京料理」（也同時是「冬料理」）的滋味——菜做得非常的清——和廚師老闆的樣貌和氣質頗為統一——一個年逾七十的老人，清癯朗健，帶點幽默感。除了燒和牛，整頓沒濃味菜式。味道家常，其中一個菜是，白飯魚、打爛的蛋、蔬菜泡在鰹魚熬的湯裏；但最精采的一道菜是「葛煮」，葛粉和另一種粉調成羹，裏面泡著木耳絲、百合、白果和一種頗鮮味的魚肉；味道清淡，但有層次，非常的含蓄，京都料理該成熟如此。

翌日上ＦＢ求救，日本朋友給我介紹了兩間食肆，並說，他們在五時營業，六時就滿，最好五時就去，吃一小時夠了。結果奈良回來晚了，又被拒諸門外。還好，回到柳小路純吃牛的小店，還有位子，食物頗令同行的兄長驚喜——雖然是全牛宴，但菜式跟去年吃的又有分別—去年和兒子忍著飢餓左揀右揀，終找到此店，總算沒找錯。

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2011年3月14日

劉健威 此時此刻
奈良和宇治

過去兩年遊京都，像缺了點什麼；這次補償了——一天去了奈良，一天去了宇治。文藝點說，是慰藉「歷史的鄉愁」吧——奈良和宇治，記錄著日本文化歷史的淵源，也保留著一些中國闕失的藝術——好像法隆寺，有一千五百年歷史了，是世上最古老的木構建築，而其設計，是百分百中國宮廷式建築；在中國，哪裏找得到這麼完整的古老建築？

踏進金堂，入眼就是熟悉的釋迦三尊，佛祖法相慈祥，俯視眾生，從容淺笑。好美麗的笑容，一笑，就是千年，還會繼續笑下去，讓人忘塵脫俗和解憂。三十多年前初次看到和如今再看，是同樣的震撼——只有在宗教和藝術裏，才存在永恆。

奈良，樸素而大器，走在小街小巷，感到親切而寧靜，但踏進法隆寺、東大寺，伽藍廣濶，天地接近，處處是帝王氣象。

除了釋迦三尊、百濟觀音、興福寺的三面阿修羅都是一見銘記心中的佛教藝術。飛鳥、奈良時期的佛像十九集中於法隆寺，瀏覽一遍，千多年前日本人的宗教精神和審美觀都活現眼前。

宇治，是另一種美——那時日本進入平安時期，日本人開始逐漸建立自己的「國風文化」；那時貴族追求華麗纖美的生活藝術，宇治的平等院鳳凰堂就體現出這種美感——一組美麗飛揚的宮廷建築，矗立於洲濱之上；當中是阿彌陀堂；金身的阿彌陀佛端坐中央，法相莊嚴而秀美；全堂皆彩繪，牆壁上遍佈雕刻的菩薩，齊在奏樂和起舞；那是未法之世，人們嚮往的是西方極樂世界。平等院鳳凰堂保存、修復得非常之好，尤其是鳳翔館，將剝落彩繪臨摹再現，將掛在高處的菩薩雕刻移於窗櫥裏展出，較諸在現場所見，又豐富得多。宇治川長流，細說千年前的華美之世。
2011年3月10日

劉健威 此時此刻
廣島

這天拉開窗簾朝船外一望，人已到了廣島。

是舊遊之地了，唸大學時，和老師同學到日本考察其美術史，在京都奈良獃了兩周，然後各散東西；我和一位同學遊九州，先到廣島——至今猶記得初見嚴島水上鳥居的亢奮。

美麗與悲哀，是川端康成一本書的名字，而於我而言，要認識這個國家和民族的美麗和悲哀，最好是到廣島來。

悲哀，大家都知道了——廣島是原爆之地，一九四五年八月六日早上八時十五分，第一顆原子彈落在廣島的上空，十多萬人瞬即死亡。這是戰爭的結果，不是原因，只有哀矜。過去看過原爆場景，這次不想再看。

從廣島坐二十五分鐘快船，就到了嚴島。

嚴島矗立在海上的鳥居，是日本三大景之一。鳥居，一個美麗的名字，叫人聯想起，那是飛鳥居住的地方——那好像是個牌坊，從中國佛寺的山門變化出來。

山門，大多是屹立於山上的；日本的神社前面，都有一個鳥居；但矗立於海面的，卻只此一個——它是嚴島神社的一部分；整個嚴島神社，也是建築在海上的。

嚴島神社，基本上模仿也是中國式宮殿或廟宇。中國廟宇和宮殿建築很多，但有哪一座是建造在水上？所以嚴島神社是典型日本建築美學的體現，有著迷人想像力，也表現這民族的美的追求——一種玄幻倏忽的美感。水面上的建築，水光和倒影，疑幻亦疑真；厚重的鳥居，也因築在水上，變得輕盈起來了，差點展翅欲飛。那種虛玄之美，遙遙相呼應的，還有宇治的平等院鳳凰堂。這兩個地方，日本人一生總要去一次。我也建議你去一次。嚴島，有二物可吃，一是燒蠔，二是燒鰻（星鰻），吃過了不錯。